Поход по Балканскому полуострову на велосипеде с пешим восхождением на гору Олимп.
Сначала немного информации об этом регионе.
Балканский полуостров - полуостров в Южной Европе. Площадь около 505 тысяч квадратных километров, что эквивалентно площади Испании и в два раза больше Великобритании. Омывается с Запада Адриатическим и Ионическим морями, с Востока Черным, Мраморным и Эгейским морями, с Юга Критским морем. К Балканскому региону относятся 12 стран: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Италия (совсем маленький кусочек на северо-востоке страны), Республика Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория. Рельеф преимущественно гористый, для которого характерна сильная расчлененность и наличие многочисленных межгорных котловин. На северо-востоке полуострова расположены горы Пирин, Рила (гора Мусала, 2925 м, самая высокая на Балканах), Родопы. Вдоль всей Западной окраины Балканского полуострова протягивается Динарское нагорье, переходящее на Юге в горы Пинд и горы Пелопоннеса. Эти горы отличаются крутыми склонами и глубокими ущельями. Присутствует сейсмическая активность. В 1979 году Динарское нагорье сотрясло мощное разрушительное землетрясение, амплитуда составила 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр был зафиксирован в море в 14-ти км от берегов Черногории между городами Бар и Улцинь. В результате землетрясения погибло 136 человек (101 в Черногории и 35 в Албании), 100000 остались без крыши над головой, 250 поселков стерто с лица земли. Некоторые специалисты считают это землетрясение величайшей природной катастрофой двадцатого века в Европе. Климат Балканского полуострова в центральных и северных районах умеренный континентальный, в остальных средиземноморский. Годовое количество осадков на западе 1000 - 1500 мм (в бухте Котор до 5000 мм, одно из самых влажных мест Европы), на востоке и юге значительно меньше, иногда менее 500 мм в год (за исключением высоких гор). Реки в основном горные с порогами и перекатами, обладают большим энергетическим потенциалом, используются для орошения, наиболее крупные - Дунай, Сава, Марица, Морава, Искыр, Струма. Небольшие реки в южной и восточной частях полуострова летом пересыхают. Крупные озера - Скадарское, Охридское, Преспа расположены в тектонических впадинах. Флора Балкан самая богатая на Средиземноморье (более 6,5 тысяч видов растений). Значительная часть территории покрыта лесами, в том числе вечнозелеными. На северных и восточных равнинах возделываются пшеница, кукуруза, табак, виноград. В долине Дуная сливовые, яблоневые, грушевые и персиковые сады. Кроме того, на юге и побережьях - маслины, цитрусовые, гранаты. Богата и разнообразна фауна. Из млекопитающих встречаются лисица, выдра, дикая кошка, волк, кабан, медведь, благородный олень, косуля, шакал, серна, пардовая рысь, слепыши, летучие мыши. Большое разнообразие птиц, пресмыкающихся (ящерицы, змеи, греческая черепаха), земноводных (тритоны, лягушки, жаба, в пещерах западной части - протей), моллюсков.
История Балкан идет с доисторических времен, когда полуостров был заселен неандертальцами (70-34 тысяч лет до нашей эры), и является важнейшей частью общей истории всей европейской цивилизации. В развитии Homo Sapiens в балканском регионе историки выделяют три основных периода: 1. эпоха великой Древней Греции (3000 лет до н.э. - 1 век до н.э.); 2. эпоха Римской Империи и Византийской Империи (1 век до н.э. - 15 век); 3. период Османской Империи (15 век - 20 век). Эпоху Древней Греции большинство историков рассматривают как основополагающую культуру западной цивилизации, родину мировой демократии, западной философии, основных принципов архитектуры, скульптуры, поэзии, а также физико-математических наук, искусства театра, Олимпийских игр и т.д. Греческая культура имела мощное влияние на Римскую империю, которая, в свою очередь, донесла свою культуру почти до каждого европейского народа. Османская культура оставила большой след в развитии некоторых стран полуострова, где укрепилась мусульманская религия (Албания, Босния и Герцеговина). На протяжении практически всей истории, регион сотрясают постоянные конфликты разных масштабов и последствий, в том числе на этнической и религиозной почве.
В общем, в моем понимании, Балканы - это такая гремучая смесь из богатой истории, красивой природы и людей с пресловутым "балканским характером".
И вот, в конце 2013 года я начал серьезно рассматривать варианты похода по Балканам. В итоге решил проехать на велосипеде кольцевой маршрут почти по всем странам полуострова. Место старта и финиша в городе Тиват, Черногория. На осуществление задуманного у меня есть 30 дней в июле и августе. Узнав о моих планах, ко мне решил присоединиться мой товарищ Алексей из славного города Санкт-Петербург. Правда не на весь маршрут, а на его часть. Рассматривая варианты подброски, Леша заметил исторически замечательную дорожку в Сербии под названием "Русский путь" (вариант подброски из Белграда до Владичин Хана), но потом у него нашлись еще пара дней к отпуску и этот вариант отпал. Тем не менее, следует отметить эту часть маршрута, как исторически обоснованный вариант для будущих походов (см. "полезные ссылки" в конце отчета). В любом случае, я был рад проехать с Лешей еще один совместный поход.
День 1. 29.07.2014
Прежде чем выехать, еще раз проверяю свое походное снаряжение. Палатка, спальник, запасная покрышка, заплатки для камеры, аптечка, паспорт, деньги... Все на месте, можно ехать. Сегодня я покидаю Черногорию и должен приехать в соседнюю Боснию и Герцеговину.
Прежде чем выехать, еще раз проверяю свое походное снаряжение. Палатка, спальник, запасная покрышка, заплатки для камеры, аптечка, паспорт, деньги... Все на месте, можно ехать. Сегодня я покидаю Черногорию и должен приехать в соседнюю Боснию и Герцеговину.
Граница между двумя государствами находится на перевале на высоте 900 метров. После перевала спуск в долину.
По краям долины у горных склонов расположены несколько деревень. В деревнях есть старые красивые каменные дома, но есть и заброшенные, полуразвалившиеся.
Первый крупный город на пути - Требине (Trebinje). Город стоит на реке Требишница. В старом центре есть мечеть XVIII века и католический собор начала XX века. Несколько православных церквей. В общем, город трех религий. Местной достопримечательностью считаются шестнадцать старых платанов, растущие в самом центре города, и окаймляющие летнее кафе - самое большое в бывшей Югославии.
В 15-ти километрах после Требине находится поселок Моско, в котором есть недорогой мотель "Конак" (15 евро за одноместный номер включая завтрак), там и останавливаюсь на ночевку.
Трек
Трек
День 2. 30.07.2014
Сегодняшняя цель - небольшой городок Благай (Blagaj). Решение заехать сюда пришло ко мне после того, как я случайно увидел статью (точнее набор фотографий) "30 потрясающих мест, где вы не встретите туристов" на сайте adme.ru.
Первая интересность сегодня - озеро Билечко (Bilecko Jezero, от названия города Билеча).
Созданное в XX веке при постройке гидроэлектростанции на реке Требишница, озеро является самым крупным искусственно созданным водоемом на Балканах. Длина озера - 18 км, ширина 3-4 км, максимальная глубина 104 м. Оно живописно зажато между склонами гор. При его создании на дне озера оказалось несколько затопленных старых сел. На одном из возвышений стоят развалины австро-венгерской крепости "Дракулица" (Drakuljica).
Сегодняшняя цель - небольшой городок Благай (Blagaj). Решение заехать сюда пришло ко мне после того, как я случайно увидел статью (точнее набор фотографий) "30 потрясающих мест, где вы не встретите туристов" на сайте adme.ru.
Первая интересность сегодня - озеро Билечко (Bilecko Jezero, от названия города Билеча).
Созданное в XX веке при постройке гидроэлектростанции на реке Требишница, озеро является самым крупным искусственно созданным водоемом на Балканах. Длина озера - 18 км, ширина 3-4 км, максимальная глубина 104 м. Оно живописно зажато между склонами гор. При его создании на дне озера оказалось несколько затопленных старых сел. На одном из возвышений стоят развалины австро-венгерской крепости "Дракулица" (Drakuljica).
Вдоль озера строится прогулочная дорожка. Некоторые участки уже заасфальтированы.
Следующие несколько десятков километров путь проходит по обширной долине, окруженной горами. Постепенно долина сужается и переходит в небольшое ущелье, по которому течет река Брегава (Bregava).
На реке стоит старинный город Столац (Stolac). Со склона горы на него смотрит мощная крепость. Расскажу немного про город. Во времена Югославии город являлся жемчужиной и туристическим центром наравне с Сараево и Мостаром. Здесь великолепно сохранилась оттоманская архитектура XVII-XVIII веков, множество мечетей, медресе, церквей и даже синагога XVIII века. В черте города есть живописные водопады. Красиво? Безусловно. Однако вся эта красота была превращена в руины во время войны 1992-1994 годов, когда город был захвачен хорватскими войсками, разрушен и затем подвергся масштабным этническим чисткам. Пожалуй, в случае со Столацем это один из тех немногих примеров, когда безусловно анти-сербски настроенная европейская элита, признает факт многочисленных военных преступлений, совершенными хорватами. До войны тут проживали порядка 10 тысяч мусульман, 7 тысяч хорватов и 5 тысяч сербов. Сейчас сербов здесь не осталось, несколько тысяч беженцев-мусульман постепенно вернулись. По данным разных источников, было разрушено порядка 80 % зданий и взорваны все старые мосты. Тем не менее, в последнее время на средства ЕС, город пытаются восстановить.
Через несколько километров после Столаца, меня настигла-таки грозовая туча. Пришлось сидеть под кустом почти час, дожидаясь пока дождь утихнет. Продолжив путь и желая немного срезать перед Благаем, сворачиваю на небольшую дорожку. Судя по карте там можно проехать, однако через четыре километра упираюсь в тупик. Приходится возвращаться. Кроме того, вдоль дорожки развешены предупреждения "мины". Становится немного "некомфортно". Известно, что около миллиона противопехотных мин оставалось в земле после боснийской гражданской войны 1992-1995 годов, а 120 тысяч неразорвавшихся снарядов лежат на тщательно размеченных минных полях.
Постепенно темнеет, а я еще не добрался до Благая. В итоге, к месту ночевки на берегу реки Буна, приезжаю в полной темноте. Неожиданно здесь оказался небольшой кемпинг. За ночевку с палаткой просят 5 евро. Рядом шумит река, хорошо, что у меня есть беруши - незаменимая вещь для ночевок в кемпингах. Местные красоты буду изучать завтра.
Трек
День 3. 31.07.2014
Утром осматриваю Благай. Главной местной достопримечательностью является живописный исток реки Буна. Она вытекает из отвесной скалы и считается одним из сильнейших источников воды в Европе - 39 кубических метров чистейшей ледяной воды в секунду. В средние века это красивое место облюбовали странствующие мусульманские монахи - дервиши. В XVI веке ими была построена "текия" (от турецкого "текке"), монастырь дервишей. Свой первоначальный вид она, конечно, не сохранила, но и нынешнее здание не так ново - оно было построено в середине XIX века. Красивое, необычное место.
Старая мельница.
Над Благаем на горе стоит крепость - старый форт (Old Blagaj Fort), который еще называют Стефан Град (Stjepan Grad), и до которого можно дойти пешком. Когда-то там счастливо жил и правил герцог Стефан Вукчич Косача (1404-1466), который объединил в единое государство земли нынешней Боснии-Герцеговины, части Хорватии (до Дубровника), почти всю Черногорию и чуточку Сербии, и все эти земли получили название Герцеговина (с ударением на о). Существует мнение, что размеры и величие того государства все официальные истоники бывшей Югославии, да и в Европе вообще, стараются замалчивать, уж очень памятны территориальные споры 90-х годов. Никому не нужны для поддержания стабильности в регионе эти данные (так с грустью рассказывают местные историки). До самой крепости я не дошел, хотя попытка была сделана.
К крепости ведет размытая дождями грунтовая дорожка, вдоль которой растет гранат. Чуть в стороне, если присмотреться, можно увидеть останки старого поселения и несколько заброшенных мусульманских могил. В общем, место довольно пустынное и загадочное.
Вернувшись в кемпинг, быстро завтракаю и выезжаю. Впереди город Мостар - один из самых разнообразных в этническом плане городов Боснии и Герцеговины. Мостар раскинулся на берегах реки Неретва, которые соединяет знаменитый Старый мост, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время боснийской войны, мост, как и многие другие старинные здания города, был разрушен хорватами и восстановлен только в 2004-м году.
После Мостара дорога идет круто вверх, на гору. Поднявшись на высоту 220 метров, понимаю, что не осилю то, что я себе сегодня напланировал, и возвращаюсь в город. Нахожу автобусный вокзал. Глядя на расписание и маршруты, решаю подброситься, примерно 85 км, до небольшого города Томиславград. Цена билета 5,5 евро плюс 1 евро за велосипед с "чемоданами". Дорога на автобусе занимает около трех часов с пересадкой в городке Посушье. В Томиславград прибываю в полночь и долгое время кружу по спящему городу в надежде найти ночлег. Местные полицейские подсказали, где находится работающий отель, спасибо им большое за это.
Трек
День 4. 01.08.2014.
В Томиславграде куча букмекерских контор и баров. Больше ничего интересного здесь я не увидел. После города дорога идет по обширным полям. Сильный встречный ветер не дает ехать быстро.
К обеду доезжаю до города Купрес (Kupres). Дальше дорога поднимается в гору. Затем начинается живописный спуск в долину со сбросом высоты примерно 800 метров. Местные леса были любимым местом охоты бывшего президента Югославии Тито. В лесу нет никаких человеческих поселений, это заповедник для медведей, волков, оленей, кабанов и других диких животных.
В долине находится город Бугойно (Bugojno), в котором я собираюсь переночевать. Очень долго кружусь по городу и его окрестностям в поисках подходящего мотеля, параллельно фотографирую. Раньше Бугойно был промышленным центром Боснии и Герцеговины, но после боснийской войны промышленность прекратила свою работу. В последние годы здесь начал развиваться зимний туризм.
Трек
День 5. 02.08.2014.
Утро начинается с подъема на перевал Rostovo (1160 мнум). В зимнее время здесь открыт горнолыжный курорт, есть даже подъемники.
Сегодня путь пролегает по центральной, исторической части страны.
Проехав город Зеница (Zenica) я выезжаю к реке Босна (Bosna). Вдоль берега идет тихая дорожка.
В 15-ти км от Зеницы вниз по течению реки стоит старинный город-крепость Врандук (Vranduk). Он был основан римлянами для оборонительных целей предположительно в XIII-XIV веках. Первое письменное упоминание о городе датируется 1410-м годом. Крепость прекрасно сохранилась. Она расположена на высокой скале, вокруг которой Босна делает петлеобразный изгиб. Смотрится красиво, особенно с высоты. В главной башне есть музей, в котором представлены предметы быта, одежда и многое другое, что дошло до нашего времени. Надо сказать, что из всех республик бывшей Югославии, именно в Боснии и Герцеговине находится наибольшее количество средневековых замков и крепостей. Однако большинство из них абсолютно не замечены массовым туризмом и вы легко можете оказаться единственным посетителем.
Да, кстати, я хочу вам напомнить, что в мае этого года (за два месяца до начала моего похода), на Балканах было страшное наводнение, вызванное мощными осадками, принесенными циклоном Yvetta. Сильнее всех пострадали Сербия и Босния-Герцеговина. По некоторым данным под водой оказалась почти треть (!) Боснии и Герцеговины (ссылка). Чтобы лучше понимать масштабы стихийного бедствия, можно посмотреть в сети фото или видео с мест событий, например здесь.
Сейчас вода ушла, но последствия наводнения я наблюдаю на протяжении всего моего пути вдоль реки Босна. Вид сёл, расположенных рядом с рекой, удручает. Для живущих здесь людей это настоящая трагедия.
В аэропорту Белграда установлены прозрачные кубы для сбора пожертвований пострадавшим от наводнения в Сербии. Не хвастаясь скажу, что отдать оставшиеся с дороги македонские и сербские динары вкупе с евромонетами было не то что не жалко, а даже приятно. Кубик размерами 1х1х1 м был заполнен банкнотами примерно на треть.
Начал искать место для ночевки сразу после Врандука, но нашел его только через 30 километров недалеко от городка Жепче (Zepce).
Трек
День 6. 03.08.2014.
Продолжаю движение вдоль реки. По пути проезжаю город Маглай (Maglaj), тоже пострадавший от наводнения. Со скалы на город смотрит очередная старая крепость. На фотографии ниже видно, на каком уровне была вода в этих местах, первый этаж дома был полностью затоплен.
В середине дня, вдоль дороги, вновь стали попадаться ярко-красные таблички с предупреждением "мины". Я, конечно, не трус, но неприятные мысли все-таки пытаются залезть в голову. Лишь пару месяцев спустя я узнал, что опасность действительно была. Дело в том, что мины, равно как и знаки, предупреждающие о минных полях, могли быть перемещены в результате наводнения и последовавших за ним оползней.
Следующий город - Добой (Doboj), тоже сильно пострадавший во время стихии. На горе еще одна крепость. Вообще, местность чем-то напоминает мне реку Мозель в Германии, где, практически на каждой горе стоит замок. Здесь, конечно, не такое все холеное, но, лично мне эта архаичная естественность нравится гораздо больше.
После города Модрича (Modrica), в котором после наводнения закрыт на ремонт один из мостов, горы переходят в равнину.
На следующем фото река Босна в районе Модрича. Вода до сих пор грязно-коричневого цвета, а на берегах видны обломки смытых домов.
День заканчивается у границы с Хорватией в городе Шамац (Samac), где река Босна впадает в реку Сава (Sava).
Трек
День 7. 04.08.2014.
Утром покидаю Боснию и Герцеговину, которая показалась мне очень интересной самобытной страной, богатой достопримечательностями и красивой природой. Настоятельно рекомендую.
Далее мой путь пролегает по северо-восточной части Хорватии. "Задворки Европы" - так про эту местность в 1933-м году писала Агата Кристи в своем романе "Убийство в "Восточном экспрессе".
В середине дня проезжаю тот самый город Винковцы, недалеко от которого "Восточный экспресс" Агаты Кристи попал в полосу снежных заносов. Бесспорно, Агата Кристи прекрасный автор, но, судя по всему, она никогда не бывала в этом регионе и не имела понятия об условиях местного климата. В Винковцах маловероятны не только снежные метели, но и снег как таковой, поскольку даже в самый холодный месяц (январь), температура воздуха редко опускается ниже чем +4С.
На фото улица в Винковцах.
Далее, полями, доезжаю до Вуковара (Vukovar), город-порт на Дунае, ставший ареной драматичных событий во время балканских войн 90-х годов прошлого века.
Хорваты намеренно не ремонтируют бывшую водонапорную башню в Вуковаре, оставив ее как памятник периода войны за свою независимость. Во время боев в нее было выпущено примерно 600 различных снарядов со стороны Югославской (Сербской) армии.
После Вуковара дорога идет вдоль Дуная. Здесь проходит европейский вело маршрут EuroVelo 6, соединяющий Атлантический океан и Черное море.
В приграничном городе Илок (Ilok) я останавливаюсь на ночевку. Здесь есть старая крепость, возвышающаяся над городом и Дунаем. До наступления темноты у меня есть время погулять по крепости.
Трек
День 8. 05.08.2014.
Сербия встречает обширными садами. Здесь, в долинах Дуная, сербы выращивают фрукты и многие другие культуры, обеспечивая ими практически половину Европы. Нескончаемые поля с подсолнухами, кукурузой, сливами, яблоками, грушами, персиками.
Сегодня я немного отъеду от Дуная, чтобы проехать по национальному парку "Фрушка-Гора". Образование этой горы началось в мезозой, 90 млн лет назад. Ученые называют ее "зеркалом геологического прошлого" - в ней было обнаружено 164 окаменелых вида животных, датируемых 123 млн лет. На горе растут дубы, граб, бук, липа и другие деревья. Более 50-ти видов растений находятся под защитой. В лесах водятся олени, косули, зайцы. А еще Фрушка-Гора - это место исторического духовного средоточия сербского народа, важный центр в культурно-историческом наследии Сербии. Здесь прежде было около 30-ти монастырей, построенных с конца XV по XVIII века. На сегодняшний день сохранилось 16 православных монастырей. Фрушка-Гору часто называют сербским святым Афоном по образцу святого Афона на одноименной горе в Греции, где есть и сербский монастырь - Хиландар. Подробнее о комплексе монастырей Фрушка-Горы можно прочитать в Википедии.
Смотреть монастыри я не поехал, а вот по парку, протяженностью почти 50 км, прокатился с большим удовольствием.
На одной из высот заповедника, молчаливым памятником НАТОвских бомбардировок, стоит поврежденная башня бывшего ретранслятора.
Скатившись с горы, начал искать место для ночлега. Через пару километров после села Бешка (Beska) наткнулся на прекрасный фермерский эко-отель с простой и вкусной едой.
Трек
День 9. 06.08.2014.
Сегодня еду в столицу Сербии - Белград. Дорожка идет все так-же вдоль Дуная, в окружении персиковых, яблоневых, грушевых садов. На подступах к городу заметно увеличивается автомобильный трафик. Ехать становится малоприятно, но терпимо. Как всегда, хочется поскорее убраться из большого города, но это случится завтра, а сегодня, в центре Белграда, я должен встретиться с Лешей, чтобы дальше продолжить поход по Балканам уже вдвоем.
В черте города устроены велодорожки. А Бранков мост даже оборудован лифтами, сделанными специально для ездящих на велосипедах горожан. А Лёша, едущий с другой стороны, попёрся за аборигенкой, за что был неоднократно оббибикан водителями городских автобусов.
Белград - столица, и самый крупный город Сербии. Расположен в центральной части страны, у впадении реки Сава в Дунай. С 1913 по 2003 год являлся столицей Югославии. Истоки города восходят к эпохе кельтов, которые основали здесь поселение Сингидунум. В бурном прошлом Белград завоевывало 40 армий, 38 раз он отстраивался заново. Древние стены города повидали кельтов и римлян, готов и франков, славян и турок. А совсем недавно, в 1999 году, Белград сильно пострадал, подвергшись атакам авиации НАТО.
Примерно в 16.00 встречаемся с Лешей. Заселившись в заранее выбранный хостел, выходим на охоту за местными достопримечательностями. Посмотрели белградскую крепость с парком Калемагдан и немного прошлись по центру города.
На фото ниже на заднем плане памятник "Победитель" в честь сербских воинов, осуществивших прорыв Солунского фронта в сентябре 1918 года. Наступление привело к капитуляции Болгарии и освобождению Белграда.
На прогулке мы, ребятишки 185 и 195 см ростом, нисколько не выделялись в толпе - очень много высоких и статных людей обоих полов. Сербия вообще радовала обилием женской красоты.
Трек
День 10. 07.08.2014.
В районе города Панчево выезжаем на асфальт. Следующий грунтовый участок идет вдоль канала, соединяющего Дунай с рекой Тиса.
В местечке Стара Паланка мы должны переправиться на другой берег Дуная. Паром ходит пять раз в день каждые три часа. На рейс в 16.00 мы опоздали, приходится ждать следующего. Рядом с нами паром ждут две девчонки-велотуристки из Германии, решившие прокатиться из Белграда в Стамбул. На правый берег паром плывет примерно 15 минут и причаливает в живописном городке Рам (Ram) со старой крепостью на берегу.
Трек
День 11. 08.08.2014.
В 1964-72 годах прошлого века Югославией и Румынией, при помощи СССР, здесь были возведены плотины и две мощные гидроэлектростанции. В результате масштабной стройки уникальному природному комплексу среднего Дуная был нанесен значительный ущерб, а резко поднявшийся за дамбой уровень воды (на 18 метров!), затопил десятки деревень с обеих сторон реки. На правой, сербской стороне, расположен национальный парк Джердап.
Культурно-познавательная сторона нашего похода продолжает пополняться новыми интересными местами. Следующая остановка на нашем пути - Лепенски-Вир - стоянка древних охотников периода мезолита, обнаруженная на территории Сербии и раскопанная в 1965 году. Это крупное поселение на правом берегу Дуная, вокруг которого расположено десять мелких поселений-спутников. Предположительно, поселение возникло около 7000 года до н.э. и достигло пика развития в период 5300 - 4800 лет до н.э. Сейчас здесь находится музей, где можно увидеть остатки древнего поселения и посмотреть документальный фильм с историей его обнаружения и раскопок.
На фото воспроизведенное жилище местных кроманьонцев.
Местность здесь очень живописная.
Примерно через 15 км прибываем в город Доньи Милановац и начинаем искать недорогое жилье. Современный город был построен после постройки Джердапской ГЭС, на искусственно созданном плато. Старинные здания, которые здесь можно увидеть, были перенесены из затопленного Стари Милановац.
Трек
День 12. 09.08.2014.
После города Заечар, мы выходим на маршрут под названием "Железный Занавес" (Iron Curtain Trail). Этот трансъевропейский велосипедный путь имеет общую протяженность примерно 7000 км, проходит по границе военных блоков НАТО и стран Варшавского Договора в период "Холодной войны" от Баренцева моря на севере до Черного моря на юге. Иными словами, это экс-граница между странами соцлагеря и западноевропейскими государствами. Мы поедем по южной части этого маршрута, проходящей в том числе в Сербии, Болгарии и Македонии.
До наступления темноты разбили свой небольшой палаточный лагерь на краю поля недалеко от местечка Леновац.
Трек
День 13. 10.08.2014.
Сегодня ранний подъем. У нас большие планы. Основная цель - добраться к границе с Болгарией в город Димитровград. Утро выдалось свежим, с красивым туманом.
Этот участок пути один из лучших, несмотря на дневную жару и неприятный отрезок по шоссе на финише. Очень приятная дорога по долинам-каньонам вдоль речек и через водоразделы.
Грунтовая дорожка ведет на горку. Наверху в больших количествах растет ежевика, мимо которой невозможно было проехать. В итоге - получасовая задержка )).
С горы спускаемся в городок Княжевац. В восьми километрах от Княжеваца находятся остатки римского поселения Timacum Minus, I-VI века постройки. Первые раскопки были произведены в 1899 и 1902 годах под руководством Антуна фон Премерштайна из Австрийского археологического института. К сожалению в это место мы не поехали ввиду ограничения по времени. Зато продолжили любоваться природными красотами "Железного Занавеса".
Одна из местных красот - водопад Бигар. Некоторые утверждают, что его высота 35 метров, но мне так не показалось. Тем не менее место красивое, а главное прекрасно освежает в 40-ка градусную жару. Кстати, немногие знают, что еще здесь есть каскадные бассейны, которые находятся в нескольких сотнях метров над водопадом. А если идти еще выше по течению, то можно увидеть еще два небольших водопада, недалеко от которых стоит монастырь XV века.
В городе Пирот у меня случился первый (и последний) прокол.
День 14. 11.08.2014.
Следующая страна на карте нашего похода - Болгария. Мы поедем тихими дорожками по западной части страны. Через 6 км после границы сворачиваем на старую дорогу, уложенную брусчаткой.
От города Драгоман уходим направо. Рельеф Болгарии очень неоднороден. На относительно небольшой территории страны находятся низменности, равнины, холмы, низкие и высокие горы, большое количество долин и глубоких ущелий.
За Трыном вдоль дороги остатки садов. Яблони увешаны спелыми плодами, невкусными, к сожалению...
На ночевку встаем недалеко от села со зловещим названием Трекляно. Эти места можно охарактеризовать двумя словами - глухая провинция. Посетив магазинчик, решили ехать по средней из трех возможных дорог. Сразу за поселком дорожка стала грунтовой и пошла вверх. Попавшийся навстречу дедушка-козопас спросил удивленно: "На гора?". С жизнерадостным дебилизмом ответили ему: "На гора!". Дед усмехнулся и пошел, что-то сердито-недоуменно выговаривая своему стаду. Понятно стало утром...
На фото старый дом в селе Трекляно.
Трек
День 15. 12.08.2014.
Трек
День 16. 13.08.2014.
Границу проходим без проблем - никаких очередей.
С перевала стремительно спускаемся в долину реки Брегалница (Bregalnica).
С 1993-го года официальное название страны, используемое в ООН по настоянию Греции, - "бывшая югославская Республика Македония" (БЮРМ). Часто говорят просто Македония, но не следует путать ее с исторической областью Македония, государством Древняя Македония, областью Македония в соседней Греции (Эгейская Македония) и Пиринской Македонией в соседней Болгарии. По сей день продолжаются острые политические споры с Грецией по поводу использования названий "Македония" и "македонцы". Всвязи с этим "Македонским вопросом" у двух стран очень напряженные отношения. Можно сказать, напряжённые с 9-го века, с небольшими перерывами...
В республике Македония есть сеть супермаркетов под интригующим названием "Алкалоид". Однако продаются там обычные продукты. И только в этом маркете нам удалось найти уникальный в своем роде продукт - черную халву. Не то, чтобы мы его специально искали, просто случайно наткнулись. Увидели - решили попробовать. Меня сложно назвать любителем халвы, но от этого продукта я был в полном восторге, к тому-же это прекрасный энергетик для нас велосипедистов.
Надышавшись кислородом и наевшись чудо-халвы, мы продолжаем наш путь. Проходит он по малонаселенной горной местности. А грибов здесь еще больше, чем в Болгарии.
На ночевку встаем в лесу недалеко от поселка Suvi Laki.
Трек
День 17. 14.08.2014.
Утром нас разбудил звон колокольчиков пасущихся неподалеку коров. Быстро собираемся, завтракаем и отправляемся в путь.
Вскоре начинается спуск в Струмицкую котловину. 900 метров непрерывного сброса высоты.
У подножия гор расположился город Струмица, известный тем, что в нем родилась ясновидящая Ванга. Над городом на высоком холме находятся руины старого города-крепости XI века Цареви Кули.
После Струмицы нас ждет небольшой перевал через горный массив Беласица, за которым начинается историческая Эгейская Македония. Спускаемся в еще одну долину, по которой протекает река Вардар и ее левый приток Анска-река.
Трек
День 18. 15.08.2014.
На сегодня мы запланировали добраться к подножию Олимпа. Для этого мы должны доехать до Салоников, а точнее до городского вокзала и сесть там в поезд до станции Литохоро (Litochoro).
Пассажиры с велосипедами ездят в последнем вагоне.
Издалека Олимп кажется небольшим. Неужели завтра залезем на самый верх?
Трек
День 19. 16.08.2014.
Первый Приют "А" (Refuge A) находится на высоте 2100 метров. Здесь есть импровизированная гостиница с двухъярусными кроватями и кемпинговая зона. Умные люди останавливаются здесь на ночевку, чтобы утром продолжить покорение Митикаса. Но в нашем с Лешей плотном графике есть только один день, который мы можем посвятить Олимпу. На самом деле, дойти до Приюта А, считается уже немалым достижением. Многие туристы, решившие разнообразить свой греческий отпуск подвигом, завершают восхождение именно здесь, особенно семьи с детьми. И это, в принципе, правильно, потому что дальше тропа становится сложнее и опаснее.
Немного передохнув в Приюте и пополнив запас воды, продолжаем подъем. Виды становятся все более захватывающими.
К сожалению, до самой высокой точки Олимпа, Митикаса, мы не добрались. Но одна из вершин была покорена.
Спуск вниз, в отличие от подъема, более опасен. Вероятность оступиться на камнях или "поехать" на сыпучих местах тропы значительно повышается, в чем мы убедились на собственном опыте. Однако, возможно, это следствие усталости.
На спуске были замечены местные горные олени.
Приют А, вид сверху.
Палаточный лагерь в Приюте.
В Приюте отдыхают мулы, на которых сюда доставляют воду и продукты.
По пути вниз, один из мулов, отстав от каравана, бежал и чуть не сбил меня с ног - я еле успел отскочить в сторону.
К пяти часам вечера мы благополучно завершаем восхождение на Олимп, спустившись к месту старта в Прионии. На это ушло ровно восемь часов, трудных, но очень красивых.
На такси возвращаемся в кемпинг на побережье. Отдыхаем-отмечаем. В этот вечер мы еще не догадывались о последствиях нашего восхождения. Следующие несколько дней наши ноги болели так, что мы с огромным трудом могли преодолеть хотя-бы несколько ступеней лестницы, как вверх так и вниз. Смотреть на это было забавно. Но, к счастью, это никак не повлияло на способность крутить педали, потому что здесь работают другие группы мышц.
День 20. 17.08.2014.
На стадии планирования похода, нами не исключалась возможность использовать различный транспорт вместо велосипедов, чтобы проехать на нем особенно скучные и малоинтересные участки и таким образом съэкономить время. Вот и сегодня, вместо того, чтобы целый день крутить педали 150 км по раскаленным шоссе с однообразным ландшафтом, мы садимся в поезд. Нашей целью является одно из самых интересных туристических мест Греции - скалы и монастыри Метеоры.
Ближайшая ж/д станция к Метеоре находится в городе Калампака (Kalambaka). Поезд от Литохоро до Калампаки идет почти два с половиной часа с пересадкой на станции Paleoforsalos.
На фото станция Литохоро.
Вид из монастыря Великий Метеорон.
К сожалению, фотография не способна передать весь масштаб и красоту этого необычного места (простите за пафос).
Вечером возвращаемся в поселок и устраиваем небольшую дегустацию местных вин.
Трек (Калампака-Метеоры)
День 21. 18.08.2014.
Мы продолжаем наш велопоход по Балканскому полуострову. От скал Метеоры мы будем двигаться на северо-запад Греции в направлении самой крупной горной системы этой страны - Пинд, или Пиндос (с ударением на "и").
Тихими и живописными горными дорогами мы должны за сегодня добраться до поселка Кранья (Kranea), который находится на территории Национального парка Пинд.
Освещенные утренним солнцем скалы Метеоры остаются позади, а впереди нас ждут предгорья Пинд.
Весь день катаемся по замечательным дорожкам и любуемся видами гор, лесов и небольших деревушек, раскиданных по склонам.
Трек
День 22. 19.08.2014.
Чем нас привлек горный массив Пинд и расположенные на его территории Национальные заповедники? Известно, что здесь в большом количестве обитает европейский бурый медведь, причем обитает дико. Здесь красивые, высокие горы со склонами, покрытыми густыми лесами. Здесь множество скал, ущелий, рек, ручьев и водопадов. При этом здесь очень невысокая плотность населения - на огромной территории расположено не более двух десятков небольших деревень, в самой крупной из которых, Самарине (Samarina) проживает 378 человек (на 2011 год).
Однако не многие знают, что в Пиндосе прекрасно сохранились несколько десятков уникальных старых византийских мостов. Причем находятся эти мосты в самых разных, иногда неожиданных местах, и абсолютно не освоены массовым туризмом. Мне не известно, почему именно в этих, удаленных от больших городов и торговых путей краях, сконцентрировано такое количество этих красивых мостиков, но этот факт делает наш поход еще более интересным.
На выезде из Краньи нам попался первый мостик.
Но больше всего мне хотелось увидеть мостик через речку Венетикос (Venetikos), до которого мы планируем добраться к середине дня.
К часу дня добираемся до реки Венетикос. Переезжаем ее вброд и направляемся к заветному мосту. Увиденное оправдало наши ожидания на 100 %. Каменный арочный византийский мост на фоне узкого и глубокого ущелья выглядит впечатляюще. Такое ощущение, что его строили не с целью использовать по назначению, а чтобы просто любоваться видом. Не зря мы потратили столько сил, добираясь в это, окруженное кольцом гор, место.
Налюбовавшись мостом, продолжаем наше движение. Чтобы выбраться из этого места надо преодолеть крутой подъем на 350 метров. Оглядываясь назад можно видеть наше ущелье с мостиком. Гора будто разрезана рекой.
После Силео дорога идет по практически отвесной скале.
Следующая деревня на пути - Зякас (Ziakas), недалеко от которой есть еще один старый мост, переброшенный через речку Velonias.
Сегодня мы поставили себе цель добраться до деревни Филиппеи (Filippei) и там заночевать.
Трек
День 23. 20.08.2014.
Сегодня мы продолжаем двигаться по горам Пинд, а закончить день планируем уже в Албании. В первой половине дня проедем по северной части заповедника, любуясь местными ландшафтами. Затем спустимся с гор в долину реки Сарандапорос (Sarandaporos), проедем мимо живописного города Коница (Konitsa), после чего свернем на дорогу, ведущую к границе с Албанией.
Следующая на пути деревня - Самарина, самая высокая из всех деревень Пинд, расположена на восточном отроге горы Змоликас (Smolikas) - самой высокой горы Пинд (2637 м) и второй по высоте в Греции после Олимпа. Говорят, зимой деревню покрывают двухметровые сугробы.
Еще один старый оттоманский мостик спрятался рядом с основной дорогой Kozanis-Ioanninon.
Трек
День 24. 21.08.2014.
Албания - "темная лошадка" нашего похода. Информации об этой стране, ввиду ее долгой изоляции от мирового сообщества во времена правления диктатора Энвера Ходжи, не так много, как хотелось бы. Однако в последние два десятилетия ситуация меняется. На данный момент страна является членом НАТО, а в 2009 году обратилась к Европейскому союзу с просьбой о принятии в члены этой организации.
Лично для меня Албания очень интересна прежде всего своей природой и историческим наследием. В стране есть несколько красивых старинных городов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В один из них мы планируем приехать в конце этого дня. Это город Берат, один из немногих городов, в котором прекрасно сохранилась османская застройка в своем историческом виде.
Дорога по которой мы поедем существует еще со времен османской империи и местами проходит по склонам гор, открывая прекрасные виды на долину реки Вьоса и внушительный горный массив.
До Берата автобус едет около двух часов. От автобусной станции Берата до исторического центра едем еще 3,5 км на велосипедах. Городок живописно расположился на склоне горы с крепостью XIII века наверху и рекой Осуми внизу, а османский стиль домов, главной особенностью которых является большое количество окон, придает ему неповторимый восточный колорит.
Прежде чем пойти на охоту за местным фольклором, заселяемся в один из этих домиков, который хозяева превратили в уютный домашний отель.
Вечером немного поплутали по безлюдным узким улицам старого города, впитывая дух старины.
Вечерний Берат.
Трек
День 25. 22.08.2014.
Наш автобус в Шкодер выглядел так
Высадившись в центре Шкодера, мы едем на велосипедах еще 10 км до кемпинга на берегу Скадарского озера.
Кемпинг большой и устроен по европейскому типу, с ресторанчиком и качественным газоном. Это, кстати, хороший показатель (или причина) того, что в последнее время Албания стала очень популярна у путешествующих европейских туристов.
Вечером дегустируем вино из местных виноградников и любуемся закатом. Завтра едем в Черногорию!
День 26. 23.08.2014.
У кого-то в огороде целая россыпь маленьких бункеров.
Перед границей автозаправка с подозрительно знакомым логотипом.
Вот и Черногория.
До Подгорицы 23 километра и чем ближе к городу, тем сильнее автомобильный трафик. Решаем не соваться в центр города. После Подгорицы едем еще немного по шоссе, после чего сворачиваем на тихую красивую дорогу в сторону исторической и культурной столицы Черногории - Цетине (Cetinje). Старинная дорожка живописно вьется по горам с видом на реку Црноевича (Rijeka Crnoevica), впадающей в Скадарское озеро, и названной так в честь Ивана Црноевича - правителя страны в XV веке. Эти места считаются одними из самых красивых в Черногории. Здесь начинается заповедник.
На берегах реки расположилась деревня с одноименным названием, которая является популярным туристическим местом с множеством рыбных ресторанов. Перекусив в одном из них мы продолжаем путь в Цетине. Дорожка идет вверх по склонам гор. Красиво.
Трек
День 27. 24.08.2014.
Через пару километров после Негуши начинается живописный спуск к берегам Бока-Которского залива Адриатического моря. Именно отсюда открываются виды, которые можно найти на многих рекламных туристических проспектах о Черногории.
Трек
Следующие несколько десятков километров путь проходит по обширной долине, окруженной горами. Постепенно долина сужается и переходит в небольшое ущелье, по которому течет река Брегава (Bregava).
Через несколько километров после Столаца, меня настигла-таки грозовая туча. Пришлось сидеть под кустом почти час, дожидаясь пока дождь утихнет. Продолжив путь и желая немного срезать перед Благаем, сворачиваю на небольшую дорожку. Судя по карте там можно проехать, однако через четыре километра упираюсь в тупик. Приходится возвращаться. Кроме того, вдоль дорожки развешены предупреждения "мины". Становится немного "некомфортно". Известно, что около миллиона противопехотных мин оставалось в земле после боснийской гражданской войны 1992-1995 годов, а 120 тысяч неразорвавшихся снарядов лежат на тщательно размеченных минных полях.
Постепенно темнеет, а я еще не добрался до Благая. В итоге, к месту ночевки на берегу реки Буна, приезжаю в полной темноте. Неожиданно здесь оказался небольшой кемпинг. За ночевку с палаткой просят 5 евро. Рядом шумит река, хорошо, что у меня есть беруши - незаменимая вещь для ночевок в кемпингах. Местные красоты буду изучать завтра.
Трек
День 3. 31.07.2014
Утром осматриваю Благай. Главной местной достопримечательностью является живописный исток реки Буна. Она вытекает из отвесной скалы и считается одним из сильнейших источников воды в Европе - 39 кубических метров чистейшей ледяной воды в секунду. В средние века это красивое место облюбовали странствующие мусульманские монахи - дервиши. В XVI веке ими была построена "текия" (от турецкого "текке"), монастырь дервишей. Свой первоначальный вид она, конечно, не сохранила, но и нынешнее здание не так ново - оно было построено в середине XIX века. Красивое, необычное место.
Старая мельница.
Над Благаем на горе стоит крепость - старый форт (Old Blagaj Fort), который еще называют Стефан Град (Stjepan Grad), и до которого можно дойти пешком. Когда-то там счастливо жил и правил герцог Стефан Вукчич Косача (1404-1466), который объединил в единое государство земли нынешней Боснии-Герцеговины, части Хорватии (до Дубровника), почти всю Черногорию и чуточку Сербии, и все эти земли получили название Герцеговина (с ударением на о). Существует мнение, что размеры и величие того государства все официальные истоники бывшей Югославии, да и в Европе вообще, стараются замалчивать, уж очень памятны территориальные споры 90-х годов. Никому не нужны для поддержания стабильности в регионе эти данные (так с грустью рассказывают местные историки). До самой крепости я не дошел, хотя попытка была сделана.
К крепости ведет размытая дождями грунтовая дорожка, вдоль которой растет гранат. Чуть в стороне, если присмотреться, можно увидеть останки старого поселения и несколько заброшенных мусульманских могил. В общем, место довольно пустынное и загадочное.
Вернувшись в кемпинг, быстро завтракаю и выезжаю. Впереди город Мостар - один из самых разнообразных в этническом плане городов Боснии и Герцеговины. Мостар раскинулся на берегах реки Неретва, которые соединяет знаменитый Старый мост, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время боснийской войны, мост, как и многие другие старинные здания города, был разрушен хорватами и восстановлен только в 2004-м году.
После Мостара дорога идет круто вверх, на гору. Поднявшись на высоту 220 метров, понимаю, что не осилю то, что я себе сегодня напланировал, и возвращаюсь в город. Нахожу автобусный вокзал. Глядя на расписание и маршруты, решаю подброситься, примерно 85 км, до небольшого города Томиславград. Цена билета 5,5 евро плюс 1 евро за велосипед с "чемоданами". Дорога на автобусе занимает около трех часов с пересадкой в городке Посушье. В Томиславград прибываю в полночь и долгое время кружу по спящему городу в надежде найти ночлег. Местные полицейские подсказали, где находится работающий отель, спасибо им большое за это.
Трек
День 4. 01.08.2014.
В Томиславграде куча букмекерских контор и баров. Больше ничего интересного здесь я не увидел. После города дорога идет по обширным полям. Сильный встречный ветер не дает ехать быстро.
К обеду доезжаю до города Купрес (Kupres). Дальше дорога поднимается в гору. Затем начинается живописный спуск в долину со сбросом высоты примерно 800 метров. Местные леса были любимым местом охоты бывшего президента Югославии Тито. В лесу нет никаких человеческих поселений, это заповедник для медведей, волков, оленей, кабанов и других диких животных.
В долине находится город Бугойно (Bugojno), в котором я собираюсь переночевать. Очень долго кружусь по городу и его окрестностям в поисках подходящего мотеля, параллельно фотографирую. Раньше Бугойно был промышленным центром Боснии и Герцеговины, но после боснийской войны промышленность прекратила свою работу. В последние годы здесь начал развиваться зимний туризм.
Трек
День 5. 02.08.2014.
Утро начинается с подъема на перевал Rostovo (1160 мнум). В зимнее время здесь открыт горнолыжный курорт, есть даже подъемники.
Сегодня путь пролегает по центральной, исторической части страны.
Проехав город Зеница (Zenica) я выезжаю к реке Босна (Bosna). Вдоль берега идет тихая дорожка.
В 15-ти км от Зеницы вниз по течению реки стоит старинный город-крепость Врандук (Vranduk). Он был основан римлянами для оборонительных целей предположительно в XIII-XIV веках. Первое письменное упоминание о городе датируется 1410-м годом. Крепость прекрасно сохранилась. Она расположена на высокой скале, вокруг которой Босна делает петлеобразный изгиб. Смотрится красиво, особенно с высоты. В главной башне есть музей, в котором представлены предметы быта, одежда и многое другое, что дошло до нашего времени. Надо сказать, что из всех республик бывшей Югославии, именно в Боснии и Герцеговине находится наибольшее количество средневековых замков и крепостей. Однако большинство из них абсолютно не замечены массовым туризмом и вы легко можете оказаться единственным посетителем.
Да, кстати, я хочу вам напомнить, что в мае этого года (за два месяца до начала моего похода), на Балканах было страшное наводнение, вызванное мощными осадками, принесенными циклоном Yvetta. Сильнее всех пострадали Сербия и Босния-Герцеговина. По некоторым данным под водой оказалась почти треть (!) Боснии и Герцеговины (ссылка). Чтобы лучше понимать масштабы стихийного бедствия, можно посмотреть в сети фото или видео с мест событий, например здесь.
Сейчас вода ушла, но последствия наводнения я наблюдаю на протяжении всего моего пути вдоль реки Босна. Вид сёл, расположенных рядом с рекой, удручает. Для живущих здесь людей это настоящая трагедия.
В аэропорту Белграда установлены прозрачные кубы для сбора пожертвований пострадавшим от наводнения в Сербии. Не хвастаясь скажу, что отдать оставшиеся с дороги македонские и сербские динары вкупе с евромонетами было не то что не жалко, а даже приятно. Кубик размерами 1х1х1 м был заполнен банкнотами примерно на треть.
Начал искать место для ночевки сразу после Врандука, но нашел его только через 30 километров недалеко от городка Жепче (Zepce).
Трек
День 6. 03.08.2014.
Продолжаю движение вдоль реки. По пути проезжаю город Маглай (Maglaj), тоже пострадавший от наводнения. Со скалы на город смотрит очередная старая крепость. На фотографии ниже видно, на каком уровне была вода в этих местах, первый этаж дома был полностью затоплен.
В середине дня, вдоль дороги, вновь стали попадаться ярко-красные таблички с предупреждением "мины". Я, конечно, не трус, но неприятные мысли все-таки пытаются залезть в голову. Лишь пару месяцев спустя я узнал, что опасность действительно была. Дело в том, что мины, равно как и знаки, предупреждающие о минных полях, могли быть перемещены в результате наводнения и последовавших за ним оползней.
Следующий город - Добой (Doboj), тоже сильно пострадавший во время стихии. На горе еще одна крепость. Вообще, местность чем-то напоминает мне реку Мозель в Германии, где, практически на каждой горе стоит замок. Здесь, конечно, не такое все холеное, но, лично мне эта архаичная естественность нравится гораздо больше.
После города Модрича (Modrica), в котором после наводнения закрыт на ремонт один из мостов, горы переходят в равнину.
На следующем фото река Босна в районе Модрича. Вода до сих пор грязно-коричневого цвета, а на берегах видны обломки смытых домов.
День заканчивается у границы с Хорватией в городе Шамац (Samac), где река Босна впадает в реку Сава (Sava).
Трек
День 7. 04.08.2014.
Утром покидаю Боснию и Герцеговину, которая показалась мне очень интересной самобытной страной, богатой достопримечательностями и красивой природой. Настоятельно рекомендую.
Далее мой путь пролегает по северо-восточной части Хорватии. "Задворки Европы" - так про эту местность в 1933-м году писала Агата Кристи в своем романе "Убийство в "Восточном экспрессе".
В середине дня проезжаю тот самый город Винковцы, недалеко от которого "Восточный экспресс" Агаты Кристи попал в полосу снежных заносов. Бесспорно, Агата Кристи прекрасный автор, но, судя по всему, она никогда не бывала в этом регионе и не имела понятия об условиях местного климата. В Винковцах маловероятны не только снежные метели, но и снег как таковой, поскольку даже в самый холодный месяц (январь), температура воздуха редко опускается ниже чем +4С.
На фото улица в Винковцах.
Далее, полями, доезжаю до Вуковара (Vukovar), город-порт на Дунае, ставший ареной драматичных событий во время балканских войн 90-х годов прошлого века.
Хорваты намеренно не ремонтируют бывшую водонапорную башню в Вуковаре, оставив ее как памятник периода войны за свою независимость. Во время боев в нее было выпущено примерно 600 различных снарядов со стороны Югославской (Сербской) армии.
После Вуковара дорога идет вдоль Дуная. Здесь проходит европейский вело маршрут EuroVelo 6, соединяющий Атлантический океан и Черное море.
В приграничном городе Илок (Ilok) я останавливаюсь на ночевку. Здесь есть старая крепость, возвышающаяся над городом и Дунаем. До наступления темноты у меня есть время погулять по крепости.
Трек
День 8. 05.08.2014.
Сербия встречает обширными садами. Здесь, в долинах Дуная, сербы выращивают фрукты и многие другие культуры, обеспечивая ими практически половину Европы. Нескончаемые поля с подсолнухами, кукурузой, сливами, яблоками, грушами, персиками.
Сегодня я немного отъеду от Дуная, чтобы проехать по национальному парку "Фрушка-Гора". Образование этой горы началось в мезозой, 90 млн лет назад. Ученые называют ее "зеркалом геологического прошлого" - в ней было обнаружено 164 окаменелых вида животных, датируемых 123 млн лет. На горе растут дубы, граб, бук, липа и другие деревья. Более 50-ти видов растений находятся под защитой. В лесах водятся олени, косули, зайцы. А еще Фрушка-Гора - это место исторического духовного средоточия сербского народа, важный центр в культурно-историческом наследии Сербии. Здесь прежде было около 30-ти монастырей, построенных с конца XV по XVIII века. На сегодняшний день сохранилось 16 православных монастырей. Фрушка-Гору часто называют сербским святым Афоном по образцу святого Афона на одноименной горе в Греции, где есть и сербский монастырь - Хиландар. Подробнее о комплексе монастырей Фрушка-Горы можно прочитать в Википедии.
Смотреть монастыри я не поехал, а вот по парку, протяженностью почти 50 км, прокатился с большим удовольствием.
На одной из высот заповедника, молчаливым памятником НАТОвских бомбардировок, стоит поврежденная башня бывшего ретранслятора.
Трек
День 9. 06.08.2014.
Сегодня еду в столицу Сербии - Белград. Дорожка идет все так-же вдоль Дуная, в окружении персиковых, яблоневых, грушевых садов. На подступах к городу заметно увеличивается автомобильный трафик. Ехать становится малоприятно, но терпимо. Как всегда, хочется поскорее убраться из большого города, но это случится завтра, а сегодня, в центре Белграда, я должен встретиться с Лешей, чтобы дальше продолжить поход по Балканам уже вдвоем.
В черте города устроены велодорожки. А Бранков мост даже оборудован лифтами, сделанными специально для ездящих на велосипедах горожан. А Лёша, едущий с другой стороны, попёрся за аборигенкой, за что был неоднократно оббибикан водителями городских автобусов.
Белград - столица, и самый крупный город Сербии. Расположен в центральной части страны, у впадении реки Сава в Дунай. С 1913 по 2003 год являлся столицей Югославии. Истоки города восходят к эпохе кельтов, которые основали здесь поселение Сингидунум. В бурном прошлом Белград завоевывало 40 армий, 38 раз он отстраивался заново. Древние стены города повидали кельтов и римлян, готов и франков, славян и турок. А совсем недавно, в 1999 году, Белград сильно пострадал, подвергшись атакам авиации НАТО.
Примерно в 16.00 встречаемся с Лешей. Заселившись в заранее выбранный хостел, выходим на охоту за местными достопримечательностями. Посмотрели белградскую крепость с парком Калемагдан и немного прошлись по центру города.
На фото ниже на заднем плане памятник "Победитель" в честь сербских воинов, осуществивших прорыв Солунского фронта в сентябре 1918 года. Наступление привело к капитуляции Болгарии и освобождению Белграда.
На прогулке мы, ребятишки 185 и 195 см ростом, нисколько не выделялись в толпе - очень много высоких и статных людей обоих полов. Сербия вообще радовала обилием женской красоты.
Ночуем в молодежном хостеле "Fortress", где познакомились с итальянцем, путешествующим на велосипеде из Рима в Стамбул. Его старенький Marin разваливался на ходу: не работал передний переключатель и потерялись винты крепления багажника - пришлось выделить пару из своих запасов.
Трек
День 10. 07.08.2014.
Главная задача на утро - поскорее выбраться из Белграда. Через мрачную промзону, где нас пыталась атаковать стая бездомных собак, выезжаем к мосту "Панчевачки", который ведет на левый берег Дуная. Далее путь пролегает по бывшей железной дороге. Рельсы давно демонтировали и теперь это больше похоже на проселочную дорогу. Обычная нынче история - демонтируются старые железные дороги и на их месте прокладывают веломаршруты.
В районе города Панчево выезжаем на асфальт. Следующий грунтовый участок идет вдоль канала, соединяющего Дунай с рекой Тиса.
На берегах канала множество рыбаков: людей, журавлей, цапель…:)
В местечке Стара Паланка мы должны переправиться на другой берег Дуная. Паром ходит пять раз в день каждые три часа. На рейс в 16.00 мы опоздали, приходится ждать следующего. Рядом с нами паром ждут две девчонки-велотуристки из Германии, решившие прокатиться из Белграда в Стамбул. На правый берег паром плывет примерно 15 минут и причаливает в живописном городке Рам (Ram) со старой крепостью на берегу.
Последние километры едем уже в сумерках по живописной дорожке. На ночевку останавливаемся в кемпинге на окраине курортного посёлка Сребрено Езеро (или это только кемпинг так назывался?).
Трек
День 11. 08.08.2014.
Продолжаем движение вдоль Дуная, постепенно приближаясь к "Железным воротам" (Джердап) - месту, где долина Дуная сужается между Карпатами с левого, румынского, берега и Балканскими горами (Стара-Планина) с правого. На самом деле Железные ворота - это участок реки протяженностью более 100 км, в самом узком месте которого, ширина реки составляет 162 метра, где скорость течения значительно увеличивается. Это место считается одним из самых красивых в Европе. Вход в Железные ворота охраняет внушительная крепость Голубац, построенная в XIV веке. В крепости девять башен, высота которых колеблется от 20 до 25 метров, наиболее древними считаются пять из них. Башни соединяются спускающимися с утеса к реке каменными стенами, ширина которых достигает 2,8 метра. После повышения уровня воды в этом месте Дуная (почему это случилось читайте ниже), нижние части крепости были подтоплены. На противоположном берегу тоже была крепость, но от нее остались лишь груды камней. Водичка в Дунае, между тем, совершенно не располагала к купанию - мутно-грязная...
В 1964-72 годах прошлого века Югославией и Румынией, при помощи СССР, здесь были возведены плотины и две мощные гидроэлектростанции. В результате масштабной стройки уникальному природному комплексу среднего Дуная был нанесен значительный ущерб, а резко поднявшийся за дамбой уровень воды (на 18 метров!), затопил десятки деревень с обеих сторон реки. На правой, сербской стороне, расположен национальный парк Джердап.
Культурно-познавательная сторона нашего похода продолжает пополняться новыми интересными местами. Следующая остановка на нашем пути - Лепенски-Вир - стоянка древних охотников периода мезолита, обнаруженная на территории Сербии и раскопанная в 1965 году. Это крупное поселение на правом берегу Дуная, вокруг которого расположено десять мелких поселений-спутников. Предположительно, поселение возникло около 7000 года до н.э. и достигло пика развития в период 5300 - 4800 лет до н.э. Сейчас здесь находится музей, где можно увидеть остатки древнего поселения и посмотреть документальный фильм с историей его обнаружения и раскопок.
На фото воспроизведенное жилище местных кроманьонцев.
Если честно, то этот музей, а главное - место, на котором он находится, вызывает у меня смешанные чувства. Поясню. Известно, что поселение было случайно обнаружено во время обследования берегов Дуная в рамках подготовки строительства гидроэлектростанции “Джердап”. Но некоторые источники утверждают, что, на самом деле, то поселение, которое мы сейчас видим под футуристическим куполом музея, было перенесено сюда с места его реального обнаружения, расположенного на 30 метров ниже, непосредственно на берегу Дуная у самой воды. Ну действительно - зачем рыбацкому поселению так удаляться от источника пропитания - реки. По моему мнению, перенос поселения был сделан, чтобы хоть как-то сохранить уникальную, в полном смысле этого слова, находку, от затопления после запуска в действие гидроэлектростанции и плотины. Вероятно, именно это объясняет ту искусственность, которая бросается в глаза при виде поселения в современном музее. Тем не менее, место однозначно заслуживает посещения.
После Лепенски-Вира движемся по старой дороге, ведущей к каньону реки Болетинска, впадающей в Дунай. Река небольшая и мы переходим ее вброд.Местность здесь очень живописная.
Примерно через 15 км прибываем в город Доньи Милановац и начинаем искать недорогое жилье. Современный город был построен после постройки Джердапской ГЭС, на искусственно созданном плато. Старинные здания, которые здесь можно увидеть, были перенесены из затопленного Стари Милановац.
Осознав завтрашнее расставание с Дунаем отведали, наконец-то, местной рыбки - поели сомовины под ракию.
Закат на Дунае в Доньи Милановац.День 12. 09.08.2014.
Сегодня мы покидаем Дунай и берем курс на юг, по восточной части Сербии. Весь день наслаждаемся природой. Приятная дорожка через поля-перелески, по долинам и холмам. Везде народ пытается что-то выращивать: пшеница, кукуруза, овощи-фрукты. Живут небогато, но ощущения унылой безнадёги и запущенности не возникает вовсе - люди очевидно стараются, не ожидая помощи от Евросоюза, и верится, что всё у них будет хорошо.
После города Заечар, мы выходим на маршрут под названием "Железный Занавес" (Iron Curtain Trail). Этот трансъевропейский велосипедный путь имеет общую протяженность примерно 7000 км, проходит по границе военных блоков НАТО и стран Варшавского Договора в период "Холодной войны" от Баренцева моря на севере до Черного моря на юге. Иными словами, это экс-граница между странами соцлагеря и западноевропейскими государствами. Мы поедем по южной части этого маршрута, проходящей в том числе в Сербии, Болгарии и Македонии.
До наступления темноты разбили свой небольшой палаточный лагерь на краю поля недалеко от местечка Леновац.
Трек
День 13. 10.08.2014.
Сегодня ранний подъем. У нас большие планы. Основная цель - добраться к границе с Болгарией в город Димитровград. Утро выдалось свежим, с красивым туманом.
Этот участок пути один из лучших, несмотря на дневную жару и неприятный отрезок по шоссе на финише. Очень приятная дорога по долинам-каньонам вдоль речек и через водоразделы.
Грунтовая дорожка ведет на горку. Наверху в больших количествах растет ежевика, мимо которой невозможно было проехать. В итоге - получасовая задержка )).
С горы спускаемся в городок Княжевац. В восьми километрах от Княжеваца находятся остатки римского поселения Timacum Minus, I-VI века постройки. Первые раскопки были произведены в 1899 и 1902 годах под руководством Антуна фон Премерштайна из Австрийского археологического института. К сожалению в это место мы не поехали ввиду ограничения по времени. Зато продолжили любоваться природными красотами "Железного Занавеса".
Одна из местных красот - водопад Бигар. Некоторые утверждают, что его высота 35 метров, но мне так не показалось. Тем не менее место красивое, а главное прекрасно освежает в 40-ка градусную жару. Кстати, немногие знают, что еще здесь есть каскадные бассейны, которые находятся в нескольких сотнях метров над водопадом. А если идти еще выше по течению, то можно увидеть еще два небольших водопада, недалеко от которых стоит монастырь XV века.
В городе Пирот у меня случился первый (и последний) прокол.
В этой пограничной местности очень велико количество памятников погибшим в войнах первой половины 20-го века (особенно на сербской стороне). Сербия в Балканских и Мировых войнах потеряла почти треть населения. Всё-таки наш поход проходил как раз в столетнюю годовщину начала Первой Мировой войны и подготовка к поездке включала в себя и образовательную часть (знаем мы о событиях тех времён очень мало, увы…).
Последние двадцать километров до Димитровграда едем по шоссе А4. В город прибываем около семи часов вечера. Достаточно быстро находим недорогой отель.
ТрекДень 14. 11.08.2014.
Следующая страна на карте нашего похода - Болгария. Мы поедем тихими дорожками по западной части страны. Через 6 км после границы сворачиваем на старую дорогу, уложенную брусчаткой.
От города Драгоман уходим направо. Рельеф Болгарии очень неоднороден. На относительно небольшой территории страны находятся низменности, равнины, холмы, низкие и высокие горы, большое количество долин и глубоких ущелий.
Вокруг Драгомана и близлежащего села Габер - поля на холмах. Народ работает. От Габера уходим в глухую провинцию по дорожкам вдоль границы, плавно набирая высоту. Следующий магазин увидим только в Трыне, где и перекусим. Деревни на пути все имеют весьма печальный вид: несколько десятков (или меньше) домов, из которых жилых максимум треть, заколоченный наглухо магазин, проржавевшая остановка автобуса и практически полное безлюдие. Зато машин на дороге совсем нет, только ящерицы из-под колёс разбегаются, да бабочки вспархивают… На обочинах регулярно попадаются деревья со спелой алычой - не преминули отведать :). К Трыну подъезжаем по более основной дороге - городок является местным туристическим центром.
За Трыном вдоль дороги остатки садов. Яблони увешаны спелыми плодами, невкусными, к сожалению...
На ночевку встаем недалеко от села со зловещим названием Трекляно. Эти места можно охарактеризовать двумя словами - глухая провинция. Посетив магазинчик, решили ехать по средней из трех возможных дорог. Сразу за поселком дорожка стала грунтовой и пошла вверх. Попавшийся навстречу дедушка-козопас спросил удивленно: "На гора?". С жизнерадостным дебилизмом ответили ему: "На гора!". Дед усмехнулся и пошел, что-то сердито-недоуменно выговаривая своему стаду. Понятно стало утром...
На фото старый дом в селе Трекляно.
Трек
День 15. 12.08.2014.
Самая холодная ночёвка. Утром всего +7. (фотка с мёрзнущим Лёшей).
Продолжаем движение по "Железному занавесу". Утро начинается с подъема в горку по разбитой заброшенной лесной дороге, ехать по ней на велосипедах не представляется возможным. Почти полтора часа уходит на преодоление трех с половиной километров. Ну ничего - зато согрелись! На спуске были остановлены патрулём “Граничной полиции” для проверки документов. Пока один офицер развлекался разговором с нами, второй по буквам диктовал в рацию наши имена-фамилии - заняло это почти четверть часа.
Красивая и приятная природа в этой части Болгарии, а вот деревни и села находятся в упадке. Очень много брошенных и полуразвалившихся домов. В селе Трекляно даже был брошенный многоквартирный панельный дом, типа наших хрущевок. Особенно дико смотрелось при этом здание местной администрации: жёлтенький свежевыкрашенный трёхэтажный дом с жизнерадостным панно о радостях честного труда, флаги Болгарии и Евросоюза, полицейский участок рядом, а справа-слева обшарпанные дома с выбитыми окнами и заколоченными дверями. Почему люди ушли, остается только догадываться. Возможно из-за того, что были закрыты предприятия, на которых они работали.
На фото брошенные дома в селе Горановци.
В середине дня проезжаем большой город Кюстендил, славящийся своими минеральными источниками, которых здесь около 40 штук. Еще римляне в I-м веке н.э. облюбовали это место и построили здесь водолечебницу Асклепион Пауталии (Асклепий - бог медицины и врачевания, Пауталия - римское название города). А в средние века он назывался Велбажд и там произошло одно из крупных сражений между сербами и болгарами (в 10 или 11-м веке, не помню…)
В Кюстендиле устроили себе импровизированный ланч и поехали дальше. Очень повеселили названия местных деревень - Граница (Granitsa), Невестино (Nevestino), Пастух (Pastuh).
А еще Болгария радует наличием в магазинах айрана и кисела мляка - очень хорошо в жару. Красивая извилистая дорога от Невестино до Драгомана идет вдоль реки Струма.
После городка Бобошево, открывается вид на национальный парк "Рила" с горой Мусала - самой высокой горой Балканского полуострова. Ее высота 2925 метров, что на 7 метров выше Олимпа. Рильский монастырь, при возможности, советуем посетить.
После Бобошево “железный занавес” шёл по каким-то неочевидным дорожкам и мы решили поехать по шоссе. Это было ошибкой! Узкая дорога без обочин с очень напряжённым трафиком (причём половина - грузовики) доставила массу неприятных эмоций...
День заканчивается в городе Благоевград, где мы переночуем, чтобы завтра отправиться в Македонию. Для оплаты ужина в ресторанчике нужную сумму добирали последними стотинками, т.к. евро и карты принимать не хотели :).
День 16. 13.08.2014.
От Благоевграда до Республики Македония надо проехать 25 км, при этом дорога идет в гору. Государственная граница проходит по перевалу на высоте 1170 м. Набор высоты к границе составил около 800 м, причём идёт почти по экспоненте.
На подъеме нас лихо обогнали местные мужики на шоссерах. Видимо, это у них утренняя разминка - 25 вверх, 25 вниз... Кстати, за два дня в Болгарии мы увидели аж шестерых "приличных" велосипедистов: группу шоссейников у Невестино и эту пару "горновосходителей".
Границу проходим без проблем - никаких очередей.
С перевала стремительно спускаемся в долину реки Брегалница (Bregalnica).
С 1993-го года официальное название страны, используемое в ООН по настоянию Греции, - "бывшая югославская Республика Македония" (БЮРМ). Часто говорят просто Македония, но не следует путать ее с исторической областью Македония, государством Древняя Македония, областью Македония в соседней Греции (Эгейская Македония) и Пиринской Македонией в соседней Болгарии. По сей день продолжаются острые политические споры с Грецией по поводу использования названий "Македония" и "македонцы". Всвязи с этим "Македонским вопросом" у двух стран очень напряженные отношения. Можно сказать, напряжённые с 9-го века, с небольшими перерывами...
Сельская Македония оставила весьма приятное впечатление. Все работают, всё везде растет и пасется, в горах множество пасек. Дома аккуратные, разрухи не заметили вовсе. Не богато, но очень достойно. Замусоренность и неопрятность встретились только у Струмицы, зато уж в таком количестве...:(
Остановившись на бензоколонке у Пехчево были “взяты в плен” дядькой-служителем. Узнав, что мы из России, он сразу рассказал русский алфавит, перечислил великие сибирские реки, а потом пустился в рассуждения о схожести русского и македонского языков (“Кирилл придумывал алфавит в 15-ти километрах отсюда!”), легко находя множество одинаковых и похожих слов. Было интересно, но несколько утомительно :). Первый более-менее крупный город на нашем пути - Берово. Находится на высоте 850 - 890 м над уровнем моря. Население - 7002 человека. Город известен тем, что здесь самая высокая концентрация кислорода на Балканском полуострове. Близ города - курорты.
Нам Берово понравился ещё и лучшем в походе шопским салатом - в горячей лепёшке.
В республике Македония есть сеть супермаркетов под интригующим названием "Алкалоид". Однако продаются там обычные продукты. И только в этом маркете нам удалось найти уникальный в своем роде продукт - черную халву. Не то, чтобы мы его специально искали, просто случайно наткнулись. Увидели - решили попробовать. Меня сложно назвать любителем халвы, но от этого продукта я был в полном восторге, к тому-же это прекрасный энергетик для нас велосипедистов.
На ночевку встаем в лесу недалеко от поселка Suvi Laki.
Трек
День 17. 14.08.2014.
Утром нас разбудил звон колокольчиков пасущихся неподалеку коров. Быстро собираемся, завтракаем и отправляемся в путь.
Вскоре начинается спуск в Струмицкую котловину. 900 метров непрерывного сброса высоты.
Ширина долины в этом месте более 10-ти км. Здесь сильно развито сельское хозяйство, основная культура - виноград. Верные принципу: “Употреблять местное” купили бутылку красного вина с виноградников села Хамзали (около церкви) и с удовольствием её вечером распили в знак прощания с Македонией - ”Бывшей югославской республикой” :).
У подножия гор расположился город Струмица, известный тем, что в нем родилась ясновидящая Ванга. Над городом на высоком холме находятся руины старого города-крепости XI века Цареви Кули.
После Струмицы нас ждет небольшой перевал через горный массив Беласица, за которым начинается историческая Эгейская Македония. Спускаемся в еще одну долину, по которой протекает река Вардар и ее левый приток Анска-река.
Дорога по долине проходит между обширными виноградниками. С правой стороны растет красный, слева белый виноград. Очень вкусный. Остановившись справа у дороги, мы нарвали по паре кистей и, только начали их поглощать, как из кустов через дорогу вышел абориген и пошёл к нам. Мы несколько напряглись, но мужик поздоровался, расспросил кто мы - откуда - куда, предложил газировки, а потом крикнул своим товарищам и нам притащили мешок белого винограда. Доесть его мы смогли уже только в Греции...
Объевшись македонского винограда, продолжаем наш путь в сторону озера Дойран, к границе Греции. Замечательно: берег озера с македонской стороны - сплошной курорт с забитыми отелями и пансионами, а с греческой - пусто! Все греки едут отдыхать через границу - это вдвое дешевле! В сезон здесь не найти свободных номеров в отелях или апартаментов. Обозначенный на карте кемпинг был уже не кемпингом. Объехав значительную часть побережья и, не найдя вариантов для ночлега, мы решили ехать дальше в Грецию. Проехав границу, останавливаемся в первом попавшемся отеле. Заскучавший пограничник выдал нам карты Греции :).
Трек
День 18. 15.08.2014.
На сегодня мы запланировали добраться к подножию Олимпа. Для этого мы должны доехать до Салоников, а точнее до городского вокзала и сесть там в поезд до станции Литохоро (Litochoro).
Расстояние от озера Дойран до Салоников около 70-ти км по асфальтовым дорогам, практически без рельефа. Пейзажи скучные, поэтому просто крутим педали. Ехали и удивлялись, почему всё закрыто и мало людей. Это в пятницу-то! Оказалось, праздник - Успение Богородицы.
Въезд в Салоники не порадовал (как часто бывает в крупных городах) - склады, гаражи, мастерские, мусор, разбитый асфальт даже на главной дороге. На вокзале почти вся публика - иностранные туристы, в основном молодежь-бэкпэкеры. Забыв перевести часы мы упустили электричку, на которую купили билеты, и поехали на следующей часом позже.
Пассажиры с велосипедами ездят в последнем вагоне.
Пока ехали - лакомились местными сладостями, купленными в кафе на вокзале.
От Салоников до Литохоро поезд едет полтора часа. Выйдя из поезда, единогласно решаем доехать до Эгейского моря, чтобы перед восхождением на Олимп устроить себе небольшой отдых с купанием. От станции крутим педали еще 5 км до ближайшего кемпинга на побережье. Остановились в кемпинге “Олимпус Бич”. Место весьма популярное и народу многовато, но ласковое море, ресторан и магазинчик в кемпинге примирили нас с шумом и некоторой суетностью окружения. Поразило количество поляков как в кемпинге, так и на Олимпе. Я столько панов в жизни ещё не видел!
Отдыхать - хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше!
В Греции мы, конечно, перешли на греческий салат и узо!:) Позже отдали должное и “Рецине” и ципуро…;)
Греция - страна недешёвая, да… Зато чек повеселил!
Издалека Олимп кажется небольшим. Неужели завтра залезем на самый верх?
Трек
День 19. 16.08.2014.
Олимп - наиболее высокий горный массив в Греции. Три самые высокие вершины Олимпа - Митикас (2917 м), Сколио (2912 м) и Стефани (2905 м). В Древнегреческой мифологии Олимп - священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. Гора является не только историческим и мифологическим символом, но и памятником природы. Здесь находится национальный заповедник, характеризующийся огромным биоразнообразием.
Чтобы подняться на вершины Олимпа, необязательно быть профессиональным альпинистом, достаточно иметь неплохую физическую подготовку и желание. Однако не следует отправляться в путь ночью или в плохую погоду - это опасно для жизни. Есть несколько пеших маршрутов, начинающихся с разных сторон горы. Наиболее популярным является маршрут из Литохоро. Обычно, из Литохоро доезжают на авто до пункта Приония, расположенного на высоте 1100 м, откуда начинается пешая тропа. Так поступим и мы.
К 9.00 утра приезжаем на такси в Прионию и начинаем свой путь.
Первый Приют "А" (Refuge A) находится на высоте 2100 метров. Здесь есть импровизированная гостиница с двухъярусными кроватями и кемпинговая зона. Умные люди останавливаются здесь на ночевку, чтобы утром продолжить покорение Митикаса. Но в нашем с Лешей плотном графике есть только один день, который мы можем посвятить Олимпу. На самом деле, дойти до Приюта А, считается уже немалым достижением. Многие туристы, решившие разнообразить свой греческий отпуск подвигом, завершают восхождение именно здесь, особенно семьи с детьми. И это, в принципе, правильно, потому что дальше тропа становится сложнее и опаснее.
Немного передохнув в Приюте и пополнив запас воды, продолжаем подъем. Виды становятся все более захватывающими.
Солнышко на горе припекает совсем не ласково. Зато выровнялся "велозагар" на кистях рук. Хватило нескольких часов на Олимпе, чтобы сделать то, что не удалось за несколько дней езды на велике.
Не могу не упомянуть о довольно большом количестве бегунов, бегущих сначала вверх, а потом так-же вниз - позавидовали их подготовке. По выходным Олимп - популярное место и у местных любителей горного бега.
Последние триста метров подъёма - мелкая сыпуха. Идти очень утомительно.
К сожалению, до самой высокой точки Олимпа, Митикаса, мы не добрались. Но одна из вершин была покорена.
На весь подъем ушло примерно четыре с половиной часа, из которых два часа поднимались до Приюта А.
Заканчивается сегодняшний подъем на вершине Скала (Сколио) с отметкой 2912 м. На заднем плане вершина Митикас.
Спуск вниз, в отличие от подъема, более опасен. Вероятность оступиться на камнях или "поехать" на сыпучих местах тропы значительно повышается, в чем мы убедились на собственном опыте. Однако, возможно, это следствие усталости.
На спуске были замечены местные горные олени.
Приют А, вид сверху.
Палаточный лагерь в Приюте.
В Приюте отдыхают мулы, на которых сюда доставляют воду и продукты.
По пути вниз, один из мулов, отстав от каравана, бежал и чуть не сбил меня с ног - я еле успел отскочить в сторону.
К пяти часам вечера мы благополучно завершаем восхождение на Олимп, спустившись к месту старта в Прионии. На это ушло ровно восемь часов, трудных, но очень красивых.
На такси возвращаемся в кемпинг на побережье. Отдыхаем-отмечаем. В этот вечер мы еще не догадывались о последствиях нашего восхождения. Следующие несколько дней наши ноги болели так, что мы с огромным трудом могли преодолеть хотя-бы несколько ступеней лестницы, как вверх так и вниз. Смотреть на это было забавно. Но, к счастью, это никак не повлияло на способность крутить педали, потому что здесь работают другие группы мышц.
День 20. 17.08.2014.
На стадии планирования похода, нами не исключалась возможность использовать различный транспорт вместо велосипедов, чтобы проехать на нем особенно скучные и малоинтересные участки и таким образом съэкономить время. Вот и сегодня, вместо того, чтобы целый день крутить педали 150 км по раскаленным шоссе с однообразным ландшафтом, мы садимся в поезд. Нашей целью является одно из самых интересных туристических мест Греции - скалы и монастыри Метеоры.
Ближайшая ж/д станция к Метеоре находится в городе Калампака (Kalambaka). Поезд от Литохоро до Калампаки идет почти два с половиной часа с пересадкой на станции Paleoforsalos.
На фото станция Литохоро.
Примерно в 13.30 наш поезд прибывает в Калампаку. Пересаживаемся на велосипеды и катим в кемпинг на окраине уютного поселка под названием Кастраки (Kastraki), расположенного у подножия знаменитых скал Метеоры. Солнце палит. Быстро ставим палатки, оставляем вещи и едем осматривать местные красоты. Стараемся на плохо гнущихся “послеолимпийских” ногах успеть доехать и посмотреть побольше, ведь времени до закрытия монастырей остаётся немного...Тут набежали тучки, и к монастырю Русану поднялись уже под дождиком. Облачность немного попортила фотосессию...
Метеоры знамениты комплексом православных монастырей, построенных монахами на вершинах грандиозных скал из песчаника, находящихся на ровной поверхности Фессалийской равнины. Скалы достигают в высоту до 600 метров над уровнем моря и являются редким геологическим явлением. Они образовались около 60 млн лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греч. - "парящие в воздухе"). На сегодняшний день, здесь находится шесть действующих монастырей, а в период расцвета их было двадцать четыре. От некоторых остались руины а другие просто исчезли.
Нам удалось побывать в двух монастырях - монастыре Русану и в самом высоко расположенном - Великом Метеороне (Преображения). Монастырь Св.Варлаама уже был закрыт и мы поспешили дальше в гору к Преображенскому. В Мегало Метеороне быстренько успели осмотреть помещения, насладиться видами и посетить музей с экспозицией, посвящённой войнам за независимость от турок и с сербами. В каждой стране главные герои появились в битвах с соседями… Поразили музейные смотрители, начавшие выгонять посетителей за 10 минут до закрытия, а потом спешащие по лестнице, расталкивая экскурсантов, хотя работать им ещё оставалось несколько минут…
Вид из монастыря Великий Метеорон.
К сожалению, фотография не способна передать весь масштаб и красоту этого необычного места (простите за пафос).
Вечером возвращаемся в поселок и устраиваем небольшую дегустацию местных вин.
Трек (Калампака-Метеоры)
День 21. 18.08.2014.
Мы продолжаем наш велопоход по Балканскому полуострову. От скал Метеоры мы будем двигаться на северо-запад Греции в направлении самой крупной горной системы этой страны - Пинд, или Пиндос (с ударением на "и").
Тихими и живописными горными дорогами мы должны за сегодня добраться до поселка Кранья (Kranea), который находится на территории Национального парка Пинд.
Освещенные утренним солнцем скалы Метеоры остаются позади, а впереди нас ждут предгорья Пинд.
Весь день катаемся по замечательным дорожкам и любуемся видами гор, лесов и небольших деревушек, раскиданных по склонам.
Панагия. Справа - маленькая церквушка с фресками 12-го века. Слева - пристроенный новодел. Заехали в ресторанчик поесть салатика, так подвыпившая компания местных угостила узо (понедельник, половина первого дня...). Быстренько поехали дальше - у нас сегодня более спортивная программа...
Примерно к шести вечера добираемся до Краньи. Здесь, как и на территории всего Национального парка, запрещен дикий кемпинг. Причиной запрета являются обитающие в этих лесах бурые медведи и волки. В посёлке две гостиницы, но более дешёвая пуста - только здоровенная ленивая собака валялась на веранде и, разбуженная нами, не стала даже лаять, а обиженно ушла куда-то внутрь дома… Поэтому на ночевку останавливаемся в местном гостевом доме. Breati оказался весьма стильным отельчиком, центром притяжения местных жителей. Заплатили неожиданно на 15 евро меньше цены “букинга”. И в подарок угостились ципуро. :)
Трек
День 22. 19.08.2014.
Чем нас привлек горный массив Пинд и расположенные на его территории Национальные заповедники? Известно, что здесь в большом количестве обитает европейский бурый медведь, причем обитает дико. Здесь красивые, высокие горы со склонами, покрытыми густыми лесами. Здесь множество скал, ущелий, рек, ручьев и водопадов. При этом здесь очень невысокая плотность населения - на огромной территории расположено не более двух десятков небольших деревень, в самой крупной из которых, Самарине (Samarina) проживает 378 человек (на 2011 год).
Однако не многие знают, что в Пиндосе прекрасно сохранились несколько десятков уникальных старых византийских мостов. Причем находятся эти мосты в самых разных, иногда неожиданных местах, и абсолютно не освоены массовым туризмом. Мне не известно, почему именно в этих, удаленных от больших городов и торговых путей краях, сконцентрировано такое количество этих красивых мостиков, но этот факт делает наш поход еще более интересным.
На выезде из Краньи нам попался первый мостик.
Но больше всего мне хотелось увидеть мостик через речку Венетикос (Venetikos), до которого мы планируем добраться к середине дня.
К часу дня добираемся до реки Венетикос. Переезжаем ее вброд и направляемся к заветному мосту. Увиденное оправдало наши ожидания на 100 %. Каменный арочный византийский мост на фоне узкого и глубокого ущелья выглядит впечатляюще. Такое ощущение, что его строили не с целью использовать по назначению, а чтобы просто любоваться видом. Не зря мы потратили столько сил, добираясь в это, окруженное кольцом гор, место.
Налюбовавшись мостом, продолжаем наше движение. Чтобы выбраться из этого места надо преодолеть крутой подъем на 350 метров. Оглядываясь назад можно видеть наше ущелье с мостиком. Гора будто разрезана рекой.
Утомительный подъем заканчивается в деревне Спилео (Spileo), где нам удалось пообедать в местной таверне. Типичная греческая деревня - две кафешки, ресторан и ни одного магазина..!
Следующая деревня на пути - Зякас (Ziakas), недалеко от которой есть еще один старый мост, переброшенный через речку Velonias.
Сегодня мы поставили себе цель добраться до деревни Филиппеи (Filippei) и там заночевать.
Филиппеи - небольшая сонная в это время года деревня. Зимой - это база горнолыжников. СПА-отель и несколько гостиниц.
Пожалуй, единственное место, где здесь можно увидеть людей - небольшой местный ресторан. По английски не понимают, а по гречески мы знаем только три слова - "эвхаристо", “узо” и “фраппе” (кофе с молоком и льдом)! Хозяин ресторана, узнав, что мы из России, достал мобильный телефон и куда-то позвонил. Через несколько минут к нам подсел неприметный мужичок лет пятидесяти пяти и заговорил на чистом русском языке. Оказалось, он приехал сюда в 1976-м из Ташкента, где родился и жил в греческой диаспоре со своими родителями-греками (видимо, коммунистами, эмигрировавшими после поражения в гражданской войне 1949-го). Похожая история была у Василиса Хадзипанагиса, вернувшегося на землю предков в 1976 году и признанного в 2003-м лучшим футболистом Греции последних 50-ти лет. До позднего вечера мы разговаривали о жизни в Греции, России и СССР. О том, как он офигивал от местной провинциальности (“Водопровода нет, отопления нет, электричество два часа в сутки! Зачем, ****, мы сюда приехали?!”). О том, почему грекам не нравится, что соседняя страна решила назвать себя Македонией, несмотря на то, что историческая Македония - это область в Греции. О том, что настоящие греки пьют не узо, а ципуро, и какие они ленивые. О том, как медведи регулярно таскают соседских овец. О том, что большинство пастухов в Греции - албанцы, с зарплатой 400 евро в месяц. И еще много о чем. Наш собеседник тридцать восемь лет не говорил по русски, однако язык не забыл. Особенно русский мат, которым часто и с удовольствием украшал свою речь (я не был этому удивлен, узнав, что в Ташкенте он работал строителем :)).
Заночевали в местном гостевом доме.
День 23. 20.08.2014.
Сегодня мы продолжаем двигаться по горам Пинд, а закончить день планируем уже в Албании. В первой половине дня проедем по северной части заповедника, любуясь местными ландшафтами. Затем спустимся с гор в долину реки Сарандапорос (Sarandaporos), проедем мимо живописного города Коница (Konitsa), после чего свернем на дорогу, ведущую к границе с Албанией.
Утро традиционно начинается с подъема... в гору! Всё бы ничего, если бы не те самые пастухи, гонящие свои стада прямо по нашей дороге. Собаки выскакивали на защиту стаями и не давали пройти-проехать. Дважды пришлось пережидать, а однажды и объезжать по буеракам. Ультразвуковой свисток чего-то не особо помогал...:).
Следующая на пути деревня - Самарина, самая высокая из всех деревень Пинд, расположена на восточном отроге горы Змоликас (Smolikas) - самой высокой горы Пинд (2637 м) и второй по высоте в Греции после Олимпа. Говорят, зимой деревню покрывают двухметровые сугробы.
После Самарины поднимаемся еще выше до перевала с отметкой 1750 м - это наш походный рекорд (Олимп - отдельная история). В самой Самарине самые крутые улочки - не заехать! После перевала нас ждет продолжительный спуск к селу Агиа Параскева (Св. Прасковьи) с роскошными пейзажами.
Река Сарантапорос начинается...
Еще один старый оттоманский мостик спрятался рядом с основной дорогой Kozanis-Ioanninon.
В город Коница заехали, чтобы подкрепиться. Несколько месяцев спустя я случайно узнал, что в Конице есть еще один замечательный мост, до которого мы не доехали всего 1 км, обидно. После города сворачиваем в сторону Албании. В этом месте граница проходит по реке Вьоса (алб. Vjosa) или Аоос (греч. Aoos), которая делает здесь поворот и далее несет свои бирюзовые воды вглубь страны, впадая в итоге в Адриатическое море. На албанской границе простояли довольно долго, т.к. погранцы не могли никак ввести в базу наши паспортные данные: сканировать не удавалось, а вручную не получалось. Помучавшись, просто отксерили и пропустили. За это Алексей поразил их только что выученным по шпаргалке “ФАЛЕМЕНДЕРИТ!” (албанским “спасибо”).
Албания начинается с пустынной асфальтовой дороги, идущей вдоль реки. Удивлялись: почему говорят про плохие албанские дороги - это ж хайвей натуральный! Но всё впереди...
Конкретного места ночевки у нас на сегодня нет, в общем, едем пока не надоест или не подвернется удобное место для установки палаток, например на берегах Вьосы. Проезжая село Чаршова (Carshovё), замечаем знак кемпинга на здании местного кафе и решаем дальше не ехать. Кафе одно из трёх на перекрёстке. Внизу - автомойка и магазин, но кроме газировки и мороженого там еды нет! Подскочил паренёк лет 11-ти, Димитрий, хорошо (неожиданно!) говорящий по-английски. Учится в Гирокастре, приехал на каникулы домой. Поболтали, вывод: есть негде (кафе-рестораны - только для пития), магазинов нормальных нет, кемпинг - во дворе, душ - в речке… Аутентично! Остаёмся! :). Искупались в речке, поставили палатки на лужайке во дворе, пошли с надеждой хотя бы закусить в кафешке… На втором этаже, весьма недёшево отделанном, за барной стойкой девушка - Мария, дочка хозяина. Выпросили еды на ужин и завтрак. Наблюдали, сидя на балкончике, как суетятся хозяева, таская тарелки из своего дома через дорогу… Нецивильно? Да! Зато мы получили к холодному пиву “Корча” салатик из овощей “с огорода” и козий самодельный сыр, а на завтрак ещё и омлет, свежеиспечённый хлеб и крепкий кофе. А что ещё нужно?
Трек
День 24. 21.08.2014.
Албания - "темная лошадка" нашего похода. Информации об этой стране, ввиду ее долгой изоляции от мирового сообщества во времена правления диктатора Энвера Ходжи, не так много, как хотелось бы. Однако в последние два десятилетия ситуация меняется. На данный момент страна является членом НАТО, а в 2009 году обратилась к Европейскому союзу с просьбой о принятии в члены этой организации.
Лично для меня Албания очень интересна прежде всего своей природой и историческим наследием. В стране есть несколько красивых старинных городов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В один из них мы планируем приехать в конце этого дня. Это город Берат, один из немногих городов, в котором прекрасно сохранилась османская застройка в своем историческом виде.
Дорога по которой мы поедем существует еще со времен османской империи и местами проходит по склонам гор, открывая прекрасные виды на долину реки Вьоса и внушительный горный массив.
По пути заехали в город Пермет (Pёrmet), достопримечательностью которого считается скала на берегу реки. Центр города - вполне европейский: отели и банки, кафе-рестораны-магазины...
После Пермета мы хотели свернуть на дорожку, ведущую в Берат через природный парк Комбетар (Parku Kombёtar), но она показалась нам не подходящей для велосипедов, так как покрыта крупным булыжником, еле-еле укатанным в грунт. Посоветовавшись, решили катить до Тепелены (Tepelena), найти там автобусную станцию и доехать до Берата на автобусе. Но, увидев в городке Кельцюра (Кёlcyrё) автобус-маршрутку с табличкой "Берат" решили не мучиться на раздолбанной дороге. Цена в шесть евро нас вполне устроила.
Ехали мы интересно. До Тепелены - по разбитому асфальту, не жалея подвеску, потом по свежей магистрали со скучными пейзажами, а за Фиером - по пыльной трясучей грунтовке. Удивило, что в обычном микроавтобусе на 12 мест работают два водителя. Ближе к Кучове (экс-Сталин, кстати) автобус опустел, но тут подсел парень лет 20-ти. Он сразу опознал в нас иностранных туристов и завел разговор на хорошем (лучше нашего) английском. Похвастался, что читает Достоевского и Толстого, хотя в программе обучения их нет. Тут к разговору присоединился свободный водитель и, узнав, что мы из России закричал: "Putin f***ing Merkel!" и радостно заржал. Нас такая "непосредственность несколько покоробила, признаюсь. Желая быстро увести разговор от политики (ха-ха), спросили про типичный местный алкоголь. Этот чувак тут же извлек из бардачка пластиковую полторалитровую бутылку с самогонкой, которую мы с опаской отведали (чтобы не обидеть). Показалась крепче обычной ракии, хотя нас убеждали, что там всего-то 28 градусов. Задали вопрос про вино - рулевой вытащил из подстаканника полторашку домашнего красного! "Нет-нет, мы в рейсе не пьем!" При этом мы неслись по грунтовке в облаках пыли, обгоняя легковушки и в сантиметрах разъезжаясь со встречными. Да уж, экзотика...
До Берата автобус едет около двух часов. От автобусной станции Берата до исторического центра едем еще 3,5 км на велосипедах. Городок живописно расположился на склоне горы с крепостью XIII века наверху и рекой Осуми внизу, а османский стиль домов, главной особенностью которых является большое количество окон, придает ему неповторимый восточный колорит.
Прежде чем пойти на охоту за местным фольклором, заселяемся в один из этих домиков, который хозяева превратили в уютный домашний отель.
Вечером немного поплутали по безлюдным узким улицам старого города, впитывая дух старины.
Потом пошли в современную часть города, где жизнь бьет ключом. Главная улица заполнена праздно гуляющими людьми. В центре обустраивают пешеходную зону - променад.
Новый университет в Берате сверкает на фоне развалившихся халуп.
Вечерний Берат.
Трек
День 25. 22.08.2014.
За завтраком наблюдаем за хлопотами хозяйки. Гостиничная кухня, оборудованная обычной современной техникой, сок из пакета, кофе из кофемашины, но при этом к завтраку подается самодельное масло из тазика, солёный суховатый самодельный же сыр, приходящий дед принёс яйца в корзинке, а тётка - молоко в банке. Показалось очень похожим на всю Албанию - сочетание Запада и Востока, хай-тека и провинциального патриархального жизненного уклада.
Сегодня мы снова катаемся на автобусах. Мы решили срезать большой кусок Албании (200 км) и продолжить поход в городе Шкодер (Shkodёr). Такое решение было продиктовано рядом причин. Основная из них - мы должны закончить наше путешествие 25-го августа в Черногории, так как у Леши куплены обратные билеты на 26-е августа из Подгорицы (Podgorica - столица Черногории). Нам, в принципе, хватило бы оставшихся четырех дней, чтобы добраться до Подгорицы своим ходом, но это была бы унылая езда по шоссе рядом с автомобильным потоком. В общем, решили не рисковать, ну а если останется лишний денёк - погулять по Монтенегро.
Прямого автобуса Берат-Шкодер нет, необходимо сделать пересадку в Тиране (Tirana), столице Албании.
В Тиране автобус высаживает нас на непонятной улице, приходится упражняться в ориентировании на незнакомой городской местности. Городской траффик - дикий, скорее “по понятиям”, чем “по закону”. Едут все как хотят. Мы поначалу были несколько ошарашены (это после спокойной провинции), но быстро оборзели до местного уровня :). Албанские города своим состоянием похожи на Россию первой половины 1990-х - везде торгуют, суетно, грязновато… Но и приметы современной лучшей(?) жизни уже есть: много построено и строится, молодёжь моднится и форсит, “движуха” ощущается сразу. А албанские автобусы - это тема для отдельного рассказа. Похоже, что в стране нет какой-либо организованной автобусной сети. Видимо, государство полностью отдало этот сегмент экономики в руки частных извозчиков и никак не вмешивается в процесс. Водители сами как-то организовываются, определяют себе места стоянок и расписание. Поэтому у нас ушло не меньше часа, чтобы найти место, откуда отправляются автобусы в Шкодер. (Из-за того, что вокзал, рядом с которым была автостанция снесли, а остановка автобусов была перенесена. По ссылке в конце отчета уже свежие данные). И это место не знали ни местные полицейские, ни таксисты, у которых мы пытались это узнать. Только водитель городского рейсового автобуса смог примерно объяснить дорогу к импровизированному вокзалу.
Весь автобусный парк Албании состоит из подержанных машин, пригнанных из Италии или Греции.Наш автобус в Шкодер выглядел так
Высадившись в центре Шкодера, мы едем на велосипедах еще 10 км до кемпинга на берегу Скадарского озера.
Кемпинг большой и устроен по европейскому типу, с ресторанчиком и качественным газоном. Это, кстати, хороший показатель (или причина) того, что в последнее время Албания стала очень популярна у путешествующих европейских туристов.
Этих немецких джиперов ранее мы встречали у Пермета, но в кемпинг мы приехали первыми! Водичка в озере не вызвала желания купаться, хотя народ не брезговал...
Вечером дегустируем вино из местных виноградников и любуемся закатом. Завтра едем в Черногорию!
День 26. 23.08.2014.
Прежде чем попасть в республику Черногория, нам надо проехать около 30-ти км по шоссе идущему вдоль Скадарского озера. Именно здесь мы впервые увидели хорошо сохранившиеся пресловутые доты. В течении сорока с небольшим лет правления Энвера Ходжи, с момента окончания второй мировой войны до его смерти в апреле 1985-го, в Албании шла стройка бетонных бункеров. Было построено свыше 700 тысяч малых бункеров по одному на четыре жителя страны. Ими буквально усыпана вся страна. Плотность бункеров 24 штуки на квадратный километр. Малые бункеры располагались по 3 и более штук в местах наиболее вероятного наступления противника. Сейчас их можно встретить повсеместно, в том числе и в городах, прямо во дворах домов или на огородах. В 2012 году на уровне правительства было принято решение о ликвидации этих артефактов коммунистического прошлого. В первую очередь собираются сносить бункеры, стоящие на пляжах, в городах, вдоль дорог и в местах, где они могут попасться на глаза туристам. Так что спешите посмотреть на эти памятники диктаторских фобий, пока они не исчезли окончательно.
У кого-то в огороде целая россыпь маленьких бункеров.
Шоссе от Шкодера к границе отличное и пустое, но… по нему бегают поросята!
Перед границей автозаправка с подозрительно знакомым логотипом.
Вот и Черногория.
До Подгорицы 23 километра и чем ближе к городу, тем сильнее автомобильный трафик. Решаем не соваться в центр города. После Подгорицы едем еще немного по шоссе, после чего сворачиваем на тихую красивую дорогу в сторону исторической и культурной столицы Черногории - Цетине (Cetinje). Старинная дорожка живописно вьется по горам с видом на реку Црноевича (Rijeka Crnoevica), впадающей в Скадарское озеро, и названной так в честь Ивана Црноевича - правителя страны в XV веке. Эти места считаются одними из самых красивых в Черногории. Здесь начинается заповедник.
На берегах реки расположилась деревня с одноименным названием, которая является популярным туристическим местом с множеством рыбных ресторанов. Перекусив в одном из них мы продолжаем путь в Цетине. Дорожка идет вверх по склонам гор. Красиво.
В Цетине прибываем под вечер. Город старый, основаный тем самым князем Иваном Црноевичем в 1482 году. Расположен в долине, окруженной горами, у подножия горы Ловчен (Lovcen). Город считается в том числе и религиозным центром страны, здесь несколько православных церквей и большой Цетинский монастырь. Городок весьма ухоженный, с пешеходной зоной в центре и парками. Вечером намечается концерт - на площади монтируют сцену.
Сегодня мы решили ночевать в палатках. Кружа по городу наткнулись на амфитеатр, рядом с которым есть площадка с прекрасным газоном. Прямо здесь и разбили свой лагерь. Завалились спать рано, с темнотой. Тут народ начал проявлять активность: сначала в мастерской стали резать-пилить-строгать, потом подростки пришли тусоваться, потом начался концерт, закончившийся салютом. А к утру началась гроза, без ливня, правда...
Трек
Сегодня последний день нашего похода. Заканчивается он в городе Тиват, там где я его и начинал, замыкая таким образом свое большое "балканское" кольцо. Но прежде чем закончить, мы насладимся одним из самых красивых видов во всей Черногории, а может и всех Балкан - вид с почти километровой высоты на Боко-Которский залив.
Утром снова едем в гору. Любуемся с высоты на Цетине, после чего спускаемся в еще одну долину с селом Негуши (Njegusi), славящимся своим домашним вином, сыром и пршутом (копченый на углях или вяленый на ветру и солнце свиной окорок).
На подъёме от Цетине нас обогнали местные мужики на шоссейных велах, пыхтя и задыхаясь. Как и следовало ожидать, через пару поворотов уже мы проехали мимо них, отпаивающихся минералкой (вчера же был праздник!). Обе группы гедонистов были “сделаны одной левой” парой местных пацанов в джинсах и шлёпанцах на “ашанбайках”:).
Через пару километров после Негуши начинается живописный спуск к берегам Бока-Которского залива Адриатического моря. Именно отсюда открываются виды, которые можно найти на многих рекламных туристических проспектах о Черногории.
Спуск по лихому серпантину, довольно опасный - Лёша пару раз еле разъехался с поднимающимися авто. В нескольких местах устроены площадки, где можно остановиться полюбоваться видами и пофотографироваться.
В бухте находится город Котор (Kotor), старая часть которого, окруженная крепостными стенами, находится под охраной ЮНЕСКО. Котор - один из самых посещаемых туристами городов на Адриатике. Сюда прибывают круизные лайнеры и туристы со всего побережья. Народу очень много, но далеко не все находят в себе силы вскарабкаться в крепость, главенствующую над бухтой. Мы, конечно, пошли!
Трек
Итоги.
Поход имел несколько целей, исходя из которых строился маршрут. Основные из них:
- Познавательно-краеведческая. Посещение исторических, культурных и природных достопримечательностей обозначенного региона.
- Этнографическая. Знакомство с жизненным укладом, привычками, отношением к миру и традициями коренных жителей разных стран Балканского полуострова.
- Спортивно-оздоровительная. В том числе избавиться от пары-тройки лишних килограммов :)
- Созерцательная. Природные красоты. Без этого - никак.
Географически, нитка маршрута составлялась с упором на горную часть. Однако, чтобы рельеф и вид гор не наскучил (хотя такого не может быть), в маршрут был органично включен участок пути вдоль Дуная.
Дорожное покрытие преимущественно асфальт - ~ 80%. Качество покрытия удовлетворительное.
Собираясь в поход, больше всего опасались сильной жары, т.к. август является самым жарким месяцем в этом регионе и это могло негативно повлиять на темп передвижения и, как следствие, на общем графике похода. Думаю многие знают, каково в такую погоду ехать в гору. Однако, наши опасения оказались преувеличенными. Нет, погода действительно была очень жаркой и добрая половина (если не больше) пути прошла в условиях 35-40 градусной жары. Но мы справились с жарой достаточно легко. Очевидно, этому способствовал правильный выбор рациона питания с повышенным количеством свежих овощей и фруктов, ограниченным потреблением продуктов, содержащих соль и оптимальным количеством потребляемой воды. В итоге, такие температурные показатели, не сильно сказывались на темпе передвижения и преодоления подъемов.
Еда.
Питались в основном в недорогих кафе. По пути попадалось много садов с созревшими фруктами, которыми периодически подкреплялись - слива, виноград, яблоки, алыча. Очень много спелой и вкусной ежевики. Как ценители вина, не могли пройти мимо местных сортов, в том числе домашнего приготовления.
Деньги.
Практически везде можно расплатиться в евро, но это, конечно, будет несколько заниженный курс. Все-таки лучше поменять на местные. Денежные единицы:
- Босния и Герцеговина - конвертируемая марка (KM). 1 Euro ~ 2 KM
- Хорватия - хорватская куна (HRK). 1 Euro ~ 7,5 HRK
- Сербия - сербский динар (RSD). 1 Euro ~ 120 RSD
- Болгария - болгарский лев (BGN). 1 Euro ~ 2 BGN
- Македония - македонский денар (MKD). 1 Euro ~ 60 MKD
- Греция - евро (EUR)
- Албания - албанский лек (ALL). 1 Euro ~ 140 ALL
- Черногория - евро (EUR)
Ландшафты радовали глаз на протяжении всего пути. Горы и долины, реки и озера, ущелья и водопады - все это было. Многие природные объекты находятся под государственной охраной.
Достопримечательности.
Их много и они разные. Большое количество старых крепостей, особенно в Боснии и Герцеговине. Причем, большинство из них находятся в своем естественном виде, т. е. не подвергались какому-либо ремонту. Несколько объектов на пути относятся к памятникам всемирного культурного наследия и охраняются ЮНЕСКО, например город Мостар (Босния и Герцеговина), город Берат (Албания), город Котор (Черногория), национальный заповедник "Гора Олимп" (Греция), монастыри и скалы Метеоры (Греция).
Значительных отклонений от разработанного маршрута не было.
Все цели, которые были поставлены перед походом, достигнуты в полной мере.
Весь поход - почти месяц в дороге - прошел как на одном дыхании!
РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ! :)
Статистика.
Даты похода.
29.07.2014 - 24.08.2014 - 27 дней.
Ходовых дней - 24. Пешее восхождение на гору Олимп - 1 день. Подброска на поезде Салоники-Каламбака (Греция) и небольшая вело-экскурсия по Метеорам - 1 день. Подброска Берат-Шкодер (Албания) - 1 день.
Участники похода.
Сергей Воронкин
Алексей Булычев
Нитка похода (основные населенные пункты).
Tivat - Herceg Novi - Trebinje - Bileca - Stolac - Blagaj - Mostar - Tomislavgrad - Kupres - Bugojno - Novi Travnik - Zenica - Maglaj - Doboj - Modrica - Samac - Vinkovci - Vukovar - Ilok - Belgrade - Pancevo - Kovin - Stara Palanka - Veliko Gradiste - Golubac - Donji Milanovac - Zajecar - Knjazevac - Pirot - Dimitrovgrad - Dragoman - Tran - Treklyano - Kjustendil - Blagoevgrad - Delchevo - Pehchevo - Berovo - Strumica - Star Dojran - Thessaloniki - Litochoro - Mount Olympus - Kalampaka - Panagia - Kranea - Ziakas - Filippei - Samarina - Konitsa - Carcovё - Pёrmet - Kёlcyrё - Berat - Tirana - Shkoder - Podgorica - Cetinje - Tivat.
Карта похода.
Велосипедная часть.
Пройденное расстояние.
На велосипеде - 2083 км.
Пешком (восхождение на Олимп) - 22 км.
Общий набор высот.
На велосипеде - 24020 м.
Пешком (восхождение на Олимп) - 1813 м.
Треки по дням.
День 2. 30.07.2014. Трек 116,11 км Mosko - Blagaj
День 3. 31.07.2014. Трек 24,11 км Blagaj - Mostar
День 4. 01.08.2014. Трек 76,88 км Tomislavgrad - Bugojno
День 5. 02.08.2014. Трек 108,35 км Bugojno - Zepce
День 6. 03.08.2014. Трек 114,68 км Zepce - Bosanski Samac
День 7. 04.08.2014. Трек 100,54 км Bosanski Samac - Ilok
День 8. 05.08.2014. Трек 73,74 км Ilok - Beska
День 9. 06.08.2014. Трек 62,94 км Beska - Belgrade
День 10. 07.08.2014. Трек 120,75 км Belgrade - Srebrno Jezero
День 11. 08.08.2014. Трек 84,67 км Srebrno Jezero - Donji Milanovac
День 12. 09.08.2014. Трек 104,82 км Donji Milanovac - Lenovac
День 13. 10.08.2014. Трек 122,8 км Lenovac - Dimitrovgrad
День 14. 11.08.2014. Трек 103,35 км Dimitrovgrad - Treklyano
День 15. 12.08.2014. Трек 104,93 км Treklyano - Blagoevgrad
День 16. 13.08.2014. Трек 99,8 км Blagoevgrad - Suvi Laki
День 17. 14.08.2014. Трек 78,38 км Suvi Lali - Doirani
День 18. 15.08.2014. Трек 71,37 км Doirani - Thessaloniki
День 19. 16.08.2014. Пешее восхождение на Олимп
День 20. 17.08.2014. Трек 13,34 км Kalambaka - Kastraki (монастыри Метеоры)
День 21. 18.08.2014. Трек 70,07 км Kastraki - Kranea
День 22. 19.08.2014. Трек 59,36 км Kranea - Filippei
День 23. 20.08.2014. Трек 94,03 км Filippei - Carcovё
День 24. 21.08.2014. Трек 49,72 км Carcovё - Kёlcyrё
День 25. 22.08.2014. Berat - Shkoder (автобус) + 10 км на велосипедах
День 26. 23.08.2014. Трек 98,55 км Shkoder - Cetinje
День 27. 24.08.2014. Трек 45,47 км Cetinje - Tivat
Поломки оборудования.
Нет.
Проколы.
2 штуки. По одному на каждого участника.
Падения и травмы.
2 раза - по 1-му на каждого участника, без серьезных травм
Полезные ссылки.
Толковый и прагматичный анализ истории конфликта в Югославии (1991-1995): ссылка
Нет.
Проколы.
2 штуки. По одному на каждого участника.
Падения и травмы.
2 раза - по 1-му на каждого участника, без серьезных травм
Полезные ссылки.
Толковый и прагматичный анализ истории конфликта в Югославии (1991-1995): ссылка
Албанские автобусы: Albania Minibus Schedules - Orari i nisjëve e furgonëve
Греческие поезда: (не все доступны для Интернет-бронирования): http://www.trainose.gr/en/
Веломаршрут вдоль Дуная по территории Сербии: ссылка (серб.)
Веломаршрут "Железный занавес": ссылка (оф. сайт), википедия, ещё ссылка
Дорога в Сербии "Русский путь", построенная в горах казаками кубанской дивизии в двадцатых годах прошлого века. При планировании похода была мысль прокатиться по этому участку, протяженностью примерно 70 км. Информации о дороге крайне мало, но в ютубе есть видео, сделанное из авто (фоном идет речь пассажиров). Дорога на карте - ссылка.
Веломаршрут "Железный занавес": ссылка (оф. сайт), википедия, ещё ссылка
Дорога в Сербии "Русский путь", построенная в горах казаками кубанской дивизии в двадцатых годах прошлого века. При планировании похода была мысль прокатиться по этому участку, протяженностью примерно 70 км. Информации о дороге крайне мало, но в ютубе есть видео, сделанное из авто (фоном идет речь пассажиров). Дорога на карте - ссылка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий